Edith Werner

Selective perception Singapore style

2011-11-11T04:52:00.029+01:00

Glitzy Singapore makes you happy as long as you don´t ask too many questions. You shouldn´t ask "What have Ai Wei Wei and Chee Soon Juan in common?", for example. These days the two government-approved English language newspapers are commenting at length on the way China tries to silence dissident artist Ai WeiWei by prosecuting him with accusations of tax fraud. He has been jailed and may have to face bankruptcy.

This pattern rings a bell with the critical observer of politics in sanitized Singapore. The same fate endured opposition politician J.B. Jeyaretnam and Chee Soon Juan in Singapore during the 80ies and the 90ies, the latter until now. He was declared bankrupt in 2006 which bars him from candidating for Parliament. Although the government claims that things have changed, freedom of expression is still alien to Singapore.

In October the Liberal International awarded Chee Soon Juan the 2011 LI Prize for Freedom. He shares this privilege with eminent freedom fighters like Aung San Suu Kyi and Vaclav Havel. Singaporeans are eager to be the best in all fields. The smallest recognition is dealt with in the media. To risk your life, your health and your career for freedom seems to be excluded. None of the Singaporean media mentioned the award. As a Singaporean you better excel in less risky fields like sports or entertainment to become the news of the day.

Photo: www.sdp.org (Singapore Democrats), 25 October 2011

Wohlfeile Entrüstung

2011-06-18T09:16:00.007+02:00

Die Zeitungen, zu denen ich im Augenblick Zugang habe, singapurische, amerikanische und englische, überbieten sich fast täglich in entrüsteten und detailreichen Ergüssen über die jüngsten sexuellen Enthüllungen aus dem Leben von Politikern. Die deutschen Medien werden, so fürchte ich, kaum zurückstehen.

Was geht das eigentlich alles die Öffentlichkeit an? Solange es nicht um kriminelle Handlungen geht, sollte ihr Sexleben auch bei Politikern Privatsache sein. Mit unser aller Gier nach Enthüllungen, mit der exhibitionistischen Lust, die intimsten Details öffentlich bekannt zu machen und unserer Genugtuung, die besseren Menschen zu sein, fördern nicht nur die Medien, sondern auch wir Leser eine bedenkliche Heuchelei, die niemandem gut tut. Wir wissen auch alle schon genau wie es in Dominique Strauss-Kahns Zuhause aussieht, was er in jeder denkbaren Minute der letzten Wochen getan und gesagt hat und vor allem, dass er schuldig ist. Gerne übersehen wir in unserem Zorn der Gerechten, dass es bisher noch kein Urteil gibt, nicht einmal eine Verhandlung. Wäre nicht ein wenig Mäßigung dem Gemeinwesen förderlicher, Mäßigung unserer Sensationsgier und unserer Selbstgerechtigkeit?

Peron in Brunei

2011-05-20T10:27:00.018+02:00

Was macht der alte caudillo im ölreichen Sultanat an Borneos Küste? Nun, er ist so berühmt, dass er es bis in die Borneo Post gebracht hat. Als ich dort am südchinesischen Meer die Zeitung aufschlug, lächelte mir Evita globalisiert und vielsagend entgegen. Daneben ihr militärisch straffer Gatte. Die Zeitung des Minireichs von Sultan Hassanal Bolkiah hatte einem Korrespondenten aus dem argentinischen Atlantikstädtchen La Plata, aus dem die schönste aller Präsidentinnen stammt, eine ganze Seite eingeräumt. Zu berichten war von der jüngsten Welle im Peron-Boom in Argentinien.

Peron ist, glaubt man dem Verfasser, der politischen Sphäre inzwischen entrückt und zu den Rängen einer Ikone vom Schlage Ché Guevarras oder Carlos Gardels aufgerückt. Ein neues Restaurant hat sich ganz dem Peron-Kult verschrieben, die Peron Peron Bar in La Plata. Nicht nur ist der Gast von markigen Peron-Postern umgeben, er kann auch den Wein Justitialista, nach Perons Partei benannt, ordern und im Peron-Laden stöbern. Dass Evita eine Heilige ist, wussten wir ja schon, nun auch der General. Die Wunder und die Gläubigen sterben in Argentinien nicht aus.

Wem das zu gestrig ist, der kann heuer mitten in Buenos Aires, an der Avenida 9 de Julio in den Turm von Babel klettern. Rechtzeitig zur Ernennung von Buenos Aires als diesjährige Stadt des Buches hat Marta Minujin, die poppige Aktionskünstlerin vom Dienst, aus 30.000 Büchern eine begehbare - fast - Endlosschleife aufgebaut und damit gleich noch an Borges' Weltbibliothek als Labyrinth erinnert. Jedem das Seine in dieser chaotischen, widersprüchlichen, kreativen Megalopolis.

Foto Peron Pero Restaurant und Bar: The Borneo Post, Bandar Seri Bagawan, 20.4.2011

Foto Turm von Babel: The Straits Times Singapore, 14.5.2011

Hat Ihre Urgrossmutter schon ein I-Pad?

2011-04-07T13:01:00.010+02:00

Nein? Dann wird es aber höchste Zeit, wenn Sie mit den asiatischen Trendsettern mithalten wollen. In Singapore und Kuala Lumpur gehen in diesen Tagen die I-Pads aus. Die Geschäfte werden gestürmt. Denn es ist Qing Ming, das Fest der Ahnenverehrung, und da lässt sich ein gläubiger Chinese nicht lumpen. Die Ahnen wollen es im After Life schließlich ebenso komfortabel haben wie ihre Nachkommen im Hier und Jetzt.

So zieht die ganze Familie noch bis Sonntag auf den Friedhof und bringt den Ahnen Gaben dar. Wer kein I-Pad mehr ergattern konnte, muss mit einer Louis Vuitton-Tasche vorliebnehmen oder mit einer schmucken Villa nebst Swimmingpool. Auch ein Mercedes oder BMW wird gern gesehen. Hat man alles den Ahnen auf die Gräber gelegt, um sie günstig zu stimmen, dann werden die guten Gaben verbrannt. Welch ein Jammer um all den Luxus, werden sie ausrufen. Aber keine Sorge, alles ist nur aus Papier. Seit Wochen haben die Hersteller und Verkäufer von Papiernachbildungen all der guten Dinge, die das Leben dort und hier angenehm machen, Hochkunjunktur. Und die Ahnen sind heutzutage eben auch markenbewusst und wollen technologisch mit der Zeit gehen. Wer könnte es ihnen verdenken, spielen ihre Nachkommen doch am liebsten mit ihrem Smartphone oder I-Pad.

Foto: The Straits Times vom 7.4.2011

Radikal subjektiv - Clarice Lispector

2011-03-27T05:46:00.019+02:00

Ihre Katzenaugen lassen den Betrachter nicht los. Sehen ist der Wahnsinn des Körpers steht quer über dem transparenten Großfoto, das den Besucher durch alle Räume der imposanten Ausstellungshallen in der Banco do Brasil von Rio de Janeiro begleitet. Clarice Lispector, die 1977 verstorbene grande dame der modernen brasilianischen Literatur, wird 30 Jahre nach ihrem Tod in einer üppigen Schau ihrer Werke und ihres Lebens gefeiert. Mit ihren Kirgisenaugen ist die Tochter russischer Juden aus der heutigen Ukraine äußerlich eine Tochter Clawdia Chauchats, als hätte sie Thomas Mann Modell gestanden. Ihre Schönheit war legendär. Doch nichts von der Vagheit und trägen Sinnlichkeit der Verfüherin im Zauberberg war ihr eigen. Acht Romane und neun Erzählungsbände, neben Gedichten, Kinderbüchern und journalistischen Arbeiten, sind Zeugnis iher lebenslangen, bohrenden Selbst- und Welterforschung. Sie lebte, um zu schreiben, bringt Gunhild Kübler es in einem Sammelband von Schriftstellerinnen-Biograpien, der 2009 erschien, auf den Punkt. Umgekehrt wird es ebenso wahr. Sie schrieb, um zu leben. Schreiben ist auch, so Clarice, ein Leben zu segnen, das nicht gesegnet wurde...

Mehr über diese faszinierende Autorin und meine erstmals in Deutschland erschienene und ins Deutsche übertragene Textauswahl ihrer Cronicas für die Zeitung Jornal do Brasil lesen Sie in: http://www.die-horen.de/, Heft 240, S.179-196 , Foto: Copyright Editora Rocco

Viel deutsches Heu in Singapur

2011-03-18T04:38:00.021+01:00

Vor einigen Tagen feierte Singapur die Eröffnung seiner zweimonatigen Kunst-Biennale mit Werken von 50 heimischen und internationalen Künstlern an vier Standorten der Stadt. Viele Objekte sind Auftragsarbeiten des wohlhabenden Stadtstaats, so auch die Installation des dänisch-norwegischen Duos Michael Elgreen und Ingar Dragset. In einen Hangar des alten Flughafens im Singaporer Stadtteil Kallang stellten die beiden eine deutsche Scheune komplett mit rotem Tor und Hirschgeweih darüber, wie aus Grimms Märchen. Drinnen ist fast bis zur Decke Heu aufgestapelt, auf und in dem sich die Besucher tummeln können. Am besten bringen sie ihre Lederhose mit. Nicht vergessen wurde ein Bord mit bayrischen Bierseideln. Die Raktionen der Besucher, wie sie in der Zeitung The Straits Times treulich rapportiert werden, schwanken zwischen belustigt und befremdet. Angesichts des schwarz-weißen Fachwerks der Scheune ging einem klugen Kopf ein Licht auf. Nun verstehe er, warum Singapurs schwarz-weiße Villen aus der britischen Kolonialzeit bei expats so beliebt seien. So schafft die moderne Kunst mühelos,was Singapur mangels eines örtlichen Oktoberfests bisher versagt blieb: einen differenzierten Einblick in das Deutschland von heute zu vermitteln. Lang lebe das Klischee und seine geschäftstüchtigen Vermarkter! Ein anderes eigens zur Biennale errichtetes Gebäude kommt witziger daher. Die japanische Künstlerin Tatzu Nishi hat das Wahrzeichen der Stadt, den Merlion, der oben Löwe ist und unten herum wie die kleine Seejungfrau einen Fischschwanz trägt, mit einem Kubus umbaut, der innen als Hotelzimmer ausgestattet ist. Nun kann man während zwei Monaten dicht beim Fischlöwen wohnen, und der selbst schaut für diesmal aus einem gepflegten Apartment aufs südchinesische Meer.

Fotos: German Barn: The Straits Times, Today / Hotel Merlion: Ausstellungskatalog

Literatur aus Singapur - Nachrichten von der Insel

2011-03-17T12:10:00.008+01:00

Singapur hat keine Lesekultur, klagt Wayne Chou. Der Chef der Buchhandelskette Popular muss es wissen. Er richtet das jährliche BookFest aus, zusammen mit der China Publishing Group aus Mainland China, das man umwirbt, sind doch 75% der Singapurer in den letzten 200 Jahren von dort zugewandert. Die Messehalle ist gerappelt voll und scheint Chou zu widerlegen. Ganz so schlimm kann es um die Leselust nicht bestellt sein. Davon zeugen nicht nur die Buchhandlsketten mit ihren Verkaufsflächen in glitzernden Einkaufszentren. Auch einige kleinere Buchläden mit ambitioniertem Programm können in dem fünf Millionen Einwohner zählenden Inselstaat überleben. Managerin Sheela ist nach den ersten Monaten ihres Ladens Littered With Books mit dem Verkauf zufrieden. Ihre Bücherstube in einem alten chinesischen Shophouse lädt zum Schmökern ein.

Schmal sind überall die Regale mit Literatur aus Singapur. Die Verkehrssprache der früheren britischen Kolonie ist Englisch, das sich gesprochen mit den chinesischen Dialekten der Einwanderer und dem Malaiisch der örtlichen Minderheit zum Singlish verbindet. So wird der Buchmarkt von anglo-amerikanischer Literatur beherrscht. Doch gibt es eine lebendige lokale Literaturszene in englischer Sprache. Sie wird staatlich gefördert. Im kompetitiven öffentlichen Leben Singapurs ist es für die Autoren nicht leicht, sich eine kritische Stimme zu bewahren. Vor allem Kurzgeschichte und Drama haben aber ihren Platz als eigenständige literarische Ausdrucksformen in Singapur gefunden....

Lesen Sie mehr über Novelle, Satire, Krimi und Co. von der asiatischen Insel unter http://www.litprom.de/literaturnachrichten.html , Nr. 108, S.37.

Foto: Littered With Books

Glück und Geld auf Chinesisch

2011-01-31T07:35:00.014+01:00

Pünktlich zum Neuen Jahr melde ich mich zurück - zum Chinese New Year, mit der Liebe zu Abkürzungen in Singapur kurz CNY genannt. Für Chinesen hat Glück nicht zuletzt mit Wohlstand und Geld zu tun. Deshalb kommt der Gott des Good Fortune und bringt Goldenes. Die Form erinnert an kleine Schüsseln mit eim Berg Reis darin und ist alten chinesischen Goldstücken, den yuan bao, nachempfunden. Man schenkt einander hong bao, rote Tütchen mit Münzen und hängt rote Papierdekorationen ins Haus, mit den Schriftzeichen fu und chun für Glück und Frühling, ist es doch auch ein Frühlingsfest, selbst im tropischen Singapur. Die Stadt ist seit Wochen in Rot und Gold getaucht, überall hängen rote Lampions und alle Einkaufszentren - hier auch so etwas wie Kulturträger - überbieten sich in Events für CNY, von der Tanzgruppe aus China über Vorführungen von martial arts bis zu Geschichten rund um den Hasen, der im chinesischen Zodiac das kommende Mondjahr bestimmt. Üppige Festmahle werden fürs Neujahrsdinner mit der Familie angeboten, auf denen die Abalonemuschel nicht fehlen darf, kein Wunder, dass sie weltweit überfischt, bedroht und entsprechend teuer ist.

Höhepunkt sind aber die Umzüge am Vorabend in Chinatown und vor allem der Löwentanz. Dafür proben die chinesischen Clan-Gesellschaften seit Wochen. Und auch das altmodische Geschäft des Löwenkostüm-Herstellers ist noch nicht ausgestorben. Meister Henry NG hat Saison. Wenn es auch weniger wird. Vor Jahrzehnten machte er noch 100 Kostüme auf Bestellung, heute nur noch 30 bis 40. In den Löwen schlüpfen dann zwei bis drei trainierte junge Männer und lassen ihn durch die Straßen tanzen, hoffnugsvoll ins Neue Jahr.

Mit Fifi Lapin, der Modberaterin der Saison im shopping- und modeverrückten Singapur schaue ich in meinen Kleiderschrank, was ich denn zum festlichen Neujahrsdinner bei chinesischen Freunden tragen könnte. Eines ist klar, es darf nicht die sonst so beliebte Farbe schwarz haben, das bringt Unglück. Etwas Rotes sollte es sein. Und ich werde Orangen mitbringen, denn die sind golden und verheißen Wohlstand, aber nicht drei oder sieben, eine gerade Zahl muss es sein, sonst... Sie raten es, es geschähe ein Unglück. Sollte ich mir zu diesem Anlass vielleicht ein neues Auto zulegen? VW, nicht faul, nutzt die Gelegenheit und bringt eine limitierte Serie seines Golfs heraus: Golf Rabbit, natürlich rot. Ob das weiße Kaninchen im Rückfenster mitgeliefert wird? Da verwundet es nicht, dass 2010 deutsche Autos erstmals die japanischen überholt haben und die meistverkauften Autos in Singapur sind.

Foto von Henry Ng: The Straits Times 15.1.2011, Foto: Lau Fook Kong
Foto VW: www.golfrabbit.com.sg

Singapur liest

2010-12-30T03:09:00.007+01:00

Den tropischen Stadtstaat am Südchinesischen Meer verbindet man eher mit Hochhausdschungel und Einkaufsparadies als mit Büchern. Doch jährte sich im Dezember 2010 zum fünften Mal das Singapore Bookfest. In einer Halle des Suntec Convention Centre bot Popular Holding, die Buchhandelskette mit Verlag, auf 9.300 m² Fläche 200.000 chinesische und englischsprachige Titel an.

Partner war die China Publishing Group aus der Volksrepublik China, Bestseller das Marathoninterview des amerikanischen Journalisten Tom Plate mit Lee Kuan Yew, dem Architekten der Erfolgsstory, die Singapur heißt.

Lesen Sie mehr über meine Eindrücke und mein Interview mit den Messeverantwortlichen unter http://www.boersenblatt.net/407968/

Hochhausdschungel im Tropenparadies

2010-12-06T03:53:00.005+01:00

Affen turnen in den Bäumen, Vögel flöten, und zwischen Lianen schimmert grünlich ein See. Wären nicht die morgendlichen Jogger und die diskreten Schildchen an Bäumen und verschlungenen Rankpflanzen, ich wähnte mich mitten im Tropenschungel Südostasiens. Doch ein paar Wegbiegungen weiter auf dem Wanderpfad im Urwaldpark und ein anderer Dschungel ragt im Hintergrund auf, die Hochhauskulisse von Singapur. Meine amerikanischen Expat-Freunde kann ich mit dem Blick vom Balkon meiner Wohnung im 19. Stock beeindrucken. Du siehst ja auf die Nature Reserve! Sie sind begeistert. Tatsächlich entfaltet sich vor unseren Augen ein Bild wie es für diesen Stadtstaat am südchinesischen Meer so typisch ist. Vorne eine große Einkaufsplaza, drum herum in üppiges Grün eingebettete Villen, dahinter das dunkelgrüne Band des Naturparks, das aus dieser Höhe wie ein riesiges Broccolifeld aussieht und am Horizont die Wolkenkratzer, höher, kühner, gleißender. Abends glitzern die Lichter der Stadt über dem dunklen Band des Urwalds.

Singapur hört nicht auf zu bauen. Doch es bleibt grün. Eine umsichtige Bauverwaltung sorgt dafür, dass nicht alles regellos zugebaut wird. Die Fußgängerbrücken über die Hauptverkehrstraßen sind mit Bougainvillea bepflanzt, auf den Mittelstreifen wachsen Palmen und blühende Sträucher. Selbst die HDBs, die Hunderte von staatlich geförderten Hochhaussiedlungen, in denen die Mehrzahl der Singapuris wohnt, sind in Grünanlagen eingebettet. So bewahrt sich diese Enklave, die kaum in die Breite, nur in die Höhe wachsen kann und wie der Punkt unter dem Ausrufezeichen der malaiischen Halbinsel wirkt, ein menschliches Antlitz. Dazu trägt auch die ethnische Mischung bei. Chinesinnen im westlichen Büro-Outfit, das i-Phone in der Hand, sitzen in Bus und U-Bahn neben verschleierten, muslimischen Malaiinnen, die ebenso gebannt auf das Display ihres Mobiltelefons starren und neben Inderinnen im wunderschönen, goldbestickten Sari.

Simbabwe, zum Verzweifeln

2010-12-05T07:35:00.007+01:00

Für die alten Gewürzsegler war das Kap der Guten Hoffnung half way house auf der beschwerlichen Reise nach Asien. So mache auch ich im fast heimatlich vertrauten Kapstadt Station auf meinem Weg nach Singapur, dem neuen Mittelpunkt meiner inzwischen neunjährigen Slow-Travel-Weltreise.

Ein Freund nimmt mich mit in den Presseclub. Peter Godwin, Journalist und Buchutor, stellt dort sein neues Buch The Fear vor (London: Picanor 2010). Es geht um Simbabwe und die letzten Jahren von Robert Mugabes brutalem Kampf um den Machterhalt. Peter Godwin kennt das Land seiner Kindheit und Jugend wie Wenige. In den Kindheitserinnerungen Mukiwa und vor allem in When a Crocodile Eats the Sun über das Leben seiner Eltern in Afrika, lässt er uns teilhaben am Weg Simbabwes von der Kolonialherrschaft über die Befreiung bis zum Niedergang. Und er lässt uns seine tiefe Liebe zu Simbabwe spüren.

So auch in The Fear. Um so schrecklicher sind die Ereignisse, von denen er berichtet. Immer in Gefahr, mundtot gemacht zu werden, hat er 2008 Simbawe bis in die hintersten Winkel bereist, mit hunderten von Menschen gesprochen, sich nicht gescheut, dem allgegenwärtigen Schrecken ins Auge zu sehen. So ist ein bewegender Augenzeugenbericht entstanden, von der unfassbaren Brutalität mit der Robert Mugabe mit seinen Hilfstruppen seine eigenen Landsleute einsperren, foltern, verstümmeln, vergewaltigen und umbringen lässt. Der leiseste Anschein, in den letzten Wahlen für die Oppositionspartei, die inzwischen den Ministerpräsidenten stellt, gestimmt zu haben, genügt. Derweil ist die einstige Kornkammer Afrikas so ausgeplündert und heruntergewirtschaftet, dass es an den simpelsten Dingen fehlt. Allein in Südafrika gibt es drei Millionen simbabwische Flüchtlinge.

Wer mehr über Simbabwe im 23. Jahr des greisen Diktators wissen oder helfen will, die Not der Menschen zu lindern, sei auf Peter Godwins Internetseite verwiesen: www.petergodwin.com

I don´t cry for Argentina

2010-12-05T06:05:00.007+01:00

Der Tod des umstrittenen Expräsidenten Nestor Kirchner und die Orgie von inszeniertem pomnp funèbre waren die letzten Eindrücke, die ich aus Argentinien mitnehme. Dreieinhalb Jahre ergeben für mich eine eher gemischte Bilanz.

Da ist vieles Gewinnende und manches Irritierende an Argentinien und den Argentiniern. Buenos Aires' pulsierendes Kulturleben gepaart mit der Schönheit landschaftlicher Highlights, wie Iguazu-Wasserfälle, Gletscher und Andenhöhen ergeben ein kontrastreiches Kaleidoskop von Eindrücken. Dagegen sind die Neigung der Argentinier, in der Vergangenheit zu leben, zwischen Klage über die gegenwärtigen Zustände und Selbstüberschätzung zu schwanken, der Mangel an common sense, nicht nur in der Politik, das Ausmaß von bürokratischer Gängelung des Bürgers und von korrupter Ineffizienz weniger einnehmend.

Nein, weinen werde ich nicht über Argentinien, aber drei spannende Jahre waren es dennoch, auch in den Nachbarländern, von der kleinen Schwester Uruguay, einen Katzensprung über den Rio de La Plata hinweg, über den in Argentinien mit gemischten Gefühlen beobachteten Giganten Brasilien bis zum großartigen Peru, zum geschichtsträchtigen Mexiko und zum stillen Paraguay, in dem die Zeit stehengeblieben zu sein scheint.

Adiós Südamerika.

Totenstille

2010-10-27T21:16:00.014+02:00

Noch nie in den dreieinhalb Jahren, in denen ich hier an der Plaza del Congreso en pleno centro wohne, war es so still. Kaum ein Auto fährt vorbei. Es gibt keine piquete. Selbst Fußgänger sind nur vereinzelt unterwegs, denn alle Geschäfte und Restaurants haben geschlossen. Es ist Zähltag. Nach neun Jahren der erste Zensus. So begibt sich unsere ganze Hausgemeinschaft in das Erdgeschoss, wo Faustina, die Portiersfrau, einen Tisch für die freundliche Studentin aufgestellt und ihr einen Kaffee gebracht hat, damit sie uns alle in Ruhe zählen kann und fragen, welche Schulausbildung wir haben, ob wir einen Kühlschrank besitzen und wer von gestern auf heute bei uns übernachtet hat.

In diesen stillen Tag platzt die Nachricht, dass Expräsident, de facto-Präsident und Peronistenchef Nestor Krichner in seinem Wochenend-Wohnort Calafate in Patagonien am Morgen verstorben sei. Während das offizielle Fernsehen sofort beginnt, an einer Heldenlegende zu stricken, und sich die ersten Anhänger aufmachen, um an der Plaza de Mayo Blumen niederzulegen, gibt es auch andere spontane Reaktionen. So mancher scheint fast erleichtert zu sein, denn zu sehr lastete das Gewicht des machthungrigen, harten Kämpfers in den letzten Jahren auf dem Land. Wie wird es weitergehen, fragt man sich. Wird Cristina Kirchner, von der es heißt, sie habe nur ausgeführt, was ihr Gatte und Expräsident angeordnet oder eingefädelt hatte, es schaffen, allein weiterzuregieren und sich weiterhin mit allen anzulegen , die sich nicht völlig vereinnahmen lassen, von Presse über Justiz bis zu den Landwirten? Alle sieben Jahre schlittert Argentinien in eine Krise, sagt man hier. Die letzte war um die Wende 2001/2002. Alle hoffen, dass sich der Tod dieses dominanten Politikers angesichts eines möglichen Machtvakuums an der Spitze und einer zersplitterten Opposition nicht zu einer neuen Krise auswächst.

Schon um 19.00 Uhr snd die ersten piquete-Truppen zusammengetrommelt, und es marschiert , skandiert und trommelt wieder vor meinem Haus. Der stramm kirchneristische Jugendverband des Movimiento Evita ist unterwegs. Sie tragen ein Transparent Nestor vive en nosotros/Nestor lebt in uns. Da ist sie wieder, die quasi-religiöse Heldenverehrung, auf die sich populistische Politiker seit Perón immer verlassen konnten.

Die 68er waren da

2010-10-27T20:45:00.006+02:00

Mein Buenos Aires-Blog hatte Ruhetage - wegen Argentinien. Denn ich war auf der Frankfurter Buchmesse, um Argentiniens Gastlandauftritt mitzuerleben. Es war ein Auftritt der großen Zahl. Eine 68 hatte man stolz vor dem hellblau-weißen Hintergrund der argentinischen Flagge auf Karten drucken lassen. Soviele Schriftsteller hatte Argentinien für Frankfurt aufgeboten. Im Kunstverein lagen die bunten Karton-Bücher der Verlagskooperative Eloisa Cartonera aus, und es gab Lesungen zuhauf.

Groß, wie alles was aus Argentinien kommt, war auch das Konterfei der Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner. Es erschien vervielfältigt auf einem historischen Bilderbogen, als hätte die populistische Peronistin die Befreiung von der Militärdiktatur höchst selbst errungen, was sie auch fast so gegenüber dem Spiegel verkündete, nur um es hinterher zu dementieren. Da passte es gut, dass man wie eine Reliquie ein Reisekostüm der ersten Peronistin Eva Perón mitgebracht hatte. Mit Literatur hatte das ebenso wenig zu tun wie die großen Konterfeis von Fußballheld Diego Maradona und Tangokönig Carlos Gardel. Die Klischees, über die Portenos gerne stöhnen, bediente das Land nun ungeniert selbst.

So gab es bei der Diskussion im Anschluss an meinen Vortrag über das Leseland Argentinien bei der Deutsch-Iberoamerikanischen Gesellschaft im Frankfurter Presseclub unter den Teilnehmern neben genuinem Interesse an neuer argentinischer Literatur auch Kritik an Argentiniens rückwärtsgewandter Politik und einer gewissen Großmannssucht. Manchmal scheinen das höchst lebendige Kulturleben von Buenos Aires und die immer mehr in Grabenkämpfen und gewaltsamen Zusammenstößen mit allen oppositionellen Gruppen versinkende Politik auf verschiedenen Sternen stattzufinden.

Mit Müll in den Frühling

2010-09-26T18:21:00.013+02:00

Wie jedes Jahr war am 21. September - an dem Tag, an dem in Deutschland der Herbst eingeläutet wird - in Buenos Aires Frühlingsanfang. Hatte ich mich in den vergangenen Jahren an der hübschen Sitte erfreut, dass viele Menschen eine Blume am Revers tragen und einander mit Blumensträußen beschenkten, so wurde ich in diesem Jahr mit einer weniger einnehmenden Sitte der hiesigen Frühlingsbräuche bekannt. An diesem Tag ist nämlich schulfrei, und die Jugendlichen ziehen in die Parks, um zu feiern. Das tun sie zunehmend unter Zuhilfenahme von Strömen von Alkohol und unter Hinterlassung von Bergen von Müll. Allein im Rosedal, dem schönen Park im Stadtteil Palermo mit seinen Teichen und Blumenrabatten habe die Müllmänner in den nächsten Tgen mehrere Tonnen von Müll eingesammelt. 20 Tonnen Müll waren der "Ertrag" dieser Frühlingsgefühle im Stadtgebiet, mehr als der gesamte normale Müll dieser 8-Millionen-Einwohner-Metropole in vier Tagen. Auch Messerstechereien waren am Frühlingsanfang an der Tagesordnung

Da denkt man fast, ein normaler Schultag hätte besser getan, zumal kaum ein Schuljahr ohne Streikphase beginnt und gerade in diesem Jahr viele Schulen von Schülern besetzt wurden. Argentinien ist stolz auf seine gut ausgebildeten Menschen, aber wie lange noch?

Fotos: La Nación, 22.9.2010

Soja & Tango

2010-09-26T17:46:00.012+02:00

Was haben die goldgelbe Sojabohne und der Tango gemeinsam? Sie sind beide Goldminen für Argentinien. Bürgermeister Mauricio Macri hat sicher nicht zu romantischen Tango-aficionados gesprochen, sondern zu nüchternen Rechnern, als er vor einigen Tagen erklärte: Für Buenos Aires ist der Tango das, was die Sojabohne für das Land ist: ein Goldesel. Damit spielte der Stadtchef mit schnöder Deutlichkeit auf den einnahmeträchtigen Tango-Boom der letzten Jahre an, der zum Markenzeichen von Buenos Aires schlechthin geworden ist und von der Stadt gezielt gefördert wird. Er hält nicht nur eine Riege von Musikern, Sängern, Tänzern und Varietébühnen in Lohn und Brot, er sorgt auch für eine Tourismusindustrie, die das Stadtsäckel füllt, eben wie die Sojabohne die Schatullen der Zentralregierung. Denn die ölhaltigen Bohnen exportiert Argentinien weltweit bis nach China. Sie haben den Export von Rindfleisch als Haupteinnahmefaktor abgelöst.

Die Sojapreisnotierung wird täglich mit Spannung beobachtet. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Tango an der Börse notiert wird.

Die heilige Cristina von den Schlachthöfen

2010-09-04T22:08:00.012+02:00

Etwas ist faul im Land der Gauchos und des asado. Die Landwirtschaftsbeilagen der großen Zeitungen überbieten sich mit alarmierenden Statistiken. Das Rinderschlachten geht zurück und der Export von Rindfleisch noch mehr! Die Rinderverschläge in den Schlachthöfen von Liniers, einem südlichen Stadtteil von Buenos Aires, werden kaum noch voll. Traurig hängen die verbliebenen Rinderhälften dem Zeitungsleser ins morgendliche Bild.

Ganze Fleischverarbeitungsfirmen müssen schließen. Noch vor zwei Jahren hatte sich Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner hübsch in weiß und lächelnd neben ein paar Rinderseiten fotografieren lasssen. Der brasilianische Konzern JBS, einer der größten Verarbeiter von Rindfleisch weltweit, hatte einen seiner argentinischen Standorte wiedereröffnet. Nun macht er der heiligen Cristina von den Schlachthöfen einen Strich durch die Rechnung. Er will schließen oder verkaufen, weil sich das Geschäft in Argentinien nicht mehr lohne.

Woran liegt´s? Auf dem Inlandmarkt mögen veränderte Eßgewohnheiten eine Rolle spielen, die selbst in Argentinien die Fleischberge, die der Durchschnittsargentinier täglich verzehrt, schrumpfen lassen, obwohl sie im Vergleich zu anderen Ländern immer noch beachtlich sind. Für die Einbrüche beim Export machen die Rinderzüchter dagegen die Regierung verantwortlich. Denn die hält von Marktwirtschaft nicht allzu viel, um so mehr aber von Kontrolle. Der zuständige Staatsekertär, Guillermo Moreno, ist denn auch der bestgehasste Mann unter Bauern und Fleischfirmen. Er kommt schon mal mit Boxhandschuhen zur Sitzung oder legt einen Revolver auf den Tisch, um seinen Gesprächspartnern mit dieser ebenso schlichten wie kruden Symbolik klarzumachen, wer das Sagen hat. Und er diktiert die Preise. Auch die variablen Ausfuhrabgaben, die sich die Regierung vor zwei Jahren ausgedacht hat, tragen nicht zur Besserung der Lage bei. Planungssicherheit ist in Argentinien ohnehin ein Fremdwort.

Selbst der schlichte Bürger merkt es schon. Eine Freundin, deren Sohn in Deutschland lebt, erzählte bekümmert, ihr Sohn bekäme sein gewohntes argentinisches Steak nicht mehr. Das komme jetzt aus Brasilien oder Australien. Also aufgepasst und nachgefragt, wenn man beim deutschen Schlachter zartes Rindfleisch kauft. Das gute Stück kommt doch aus Argentinien, oder?

Fotos: La Nación, 31.8.2010 und 4.8.2010

Brot und Arbeit

2010-08-11T00:12:00.011+02:00

Als ich am letzten Sonnabend im Colectivo Richtung Süden von Buenos Aires fuhr, war es für einen Tag am Wochenende und noch dazu in den Winterferien, in denen alle Welt verreist ist, ungewöhnlich voll. An langen Stangen trugen viele der Mitfahrenden Ährenbündel. Aber es war doch nicht Erntedankfest?

Wir fahren nach Liniers, klärte mich meine Banknachbarin auf, heute ist der Tag von San Caetano. Ich komme aus Quilmes, verriet sie mir. Dort arbeitet die ungefähr Fünfzigjährige mit dem Indiogesicht als Hausangestellte. Ursprünglich ist sie aus der nordwestlichen Provinz Santiago del Estero, einer der ärmsten von Argentinien. Tausende strömten zusammen, um den Bittgottesdienst von Kardinal Bergoglio am Heiligtum von San Caetano in dem armen südlichen Vorort Liniers zu hören und zu dem Heiligen zu beten, der für Brot und Arbeit sorgen soll. San Caetano erfreut sich der größten Beliebtheit unter den auf besondere Wohltaten spezialisierten Heiligen, die in Argentinien verehrt werden, wie etwa San Expedito, der dafür zuständig ist, dass die Angelegenheiten des Gläubigen schnell und gerecht erledigt werden oder San Fanurio, der hilft, Verlorenes wiederzufinden.

Der argentinische Consejo del Salario Minimo wollte anscheinend an einem solchen Tag nicht abseits stehen, hatte er doch am Donnerstag davor beschlossen, den Mindestlohn von 1.500 Pesos auf 1.740 Pesos (ca. 335 €) anzuheben. Leider werden Wenige in den Genuss dieser weltlichen Wohltat kommen, denn gerade im unteren Sektor der Einkommenspyramide arbeiten die Meisten schwarz, und da gibt es keinen Mindestlohn.

Die Brasilianer sind da!

2010-08-05T17:11:00.023+02:00

Zu seinem großen Bruder im Osten hat Argentinien ein gespaltenes Verhältnis. Man hält sich für etwas Besseres, europäischer und eleganter als die in den Augen der Portenos ein wenig ungehobelt-munteren Brasilianer. An den herrlichen Stränden Brasiliens macht man gerne Sommerferien, stöhnt aber über den für Pesobesitzer immer teurer werdenden brasilianischen Real. Zugleich betrachtet man den wirtschaftlichen Aufstieg des Riesen Brasilien nicht ohne die bange Frage, was denn im eigenen Land schief gelaufen sei, so dass Argentinien immer weniger mithalten könne. Jetzt im argentinischen Winter begrüßt man gerne die Millionen brasilianischer Touristen, die Argentinien überschwemmen, auf der Suche nach Schnee zum Skilaufen und nach dem kulturellen Flair, das Buenos Aires ausstrahlt. Sie lassen nicht nur mehr Geld im Land, als nordamerikanische und europäische Touristen, sie sind auch weniger wählerisch, freuen sich die hiesigen Zeitungen. Schon zweimal wurde ich in diesen Tagen im weichen, ein wenig nuschligen Spanisch der Brasilianer nach dem Weg gefragt und gab stolz als 'Einheimische' Auskunft.

Immer mehr Argentinier suchen eine Beschäftigung im prosperierenden Nachbarland. Portugiesisch-Kurse sind gefragt, und Brasilien hat, neben Frankreich, das wohl schönste Stadtpalais als Botschaft. Dort zeigt es gerade einen besonderen Botschafter kühner Moderne und Großzügigkeit auf brasilianisch. In einer üppigen Schau wird das Lebenswerk von Oscar Niemeyer ausgebreitet, dem brasilianischen Stararchitekten, dessen Urahne Ende des 18. Jahrhunderts aus dem Hannöverschen nach Portugal ausgewandert war. In einem Film kann man den Vater der brasilianischen Architektur des 20. Jahrhunderts erleben, der mit seinen 103 Jahren noch täglich arbeitet und voller neuer Projekte steckt, so für ein Stadion zur Fußball-WM 2014 in Brasilien. Auf Großfotos und in Modellen ist die Fülle seiner Bauten ausgebreitet, vor allem die Prachtmeile Brasilias, die in den fünfziger Jahren in weniger als einem Jahrzehnt aus dem Boden gestampft wurde und die bezaubernde fliegende Untertasse, als Museum für Moderne Kunst in Niteroi in der Bucht von Rio de Janeiro gelandet. Aus seinen europäischen Exiljahren stechen eine Moschee in Algerien und ein Kulturzentrum in Le Havre hervor.

Auch Argentinien soll sein Stück Niemeyer bekommen. In Rosario wird ein kühnes, blendendweißes Halbrund mit Segel am Rio Paraná festmachen, sobald die Finanzierung steht. Nur wenige Werke Niemeyers blieben Enwurf, darunter leider ein 2007 für Potsdam geplantes Schwimmbad.

Heiter gestimmt verlasse ich das Botschaftsgebäude an der so französisch anmutenden Plazoleta im Viertel Retiro. Die Schwünge von Niemeyers Bauten tragen mich hinweg, und der Plan, Brasilia zu besuchen, bekommt neue Nahrung.

Abbildungen aus dem Ausstellungsprospekt

Personenkult

2010-07-25T15:02:00.026+02:00

Argentinien hat sein gerütteltes Maß an lateinamerikanischen politischen Erbkrankheiten wie dem Caudillismo, der Herrschaft eines starken Regional"fürsten" und dem damit zusmmenhängenden Personenkult. Und man liebt den Blick in die glorreiche Vergangenheit. Das Bicentenario bietet Anlass sich noch intensiver über die eigene Vergangenheit zu beugen, als sonst. So sah ein Karikaturist schon die Ortsheiligen General San Martín, General Belgrano und General Perón als Zombies aus dem Grab steigen. Zum 115. Geburtstag von Domingo Perón klebten überall Plakate, die dem Verblichenen dankten: Gracias mi General. Keine Grenzen kennt die Verehrung für die Frau an seiner Seite. An Eva Perón kommt niemand vorbei. Evita lebt in uns kann man dieser Tage auf einem weiteren Plakat stadtweit lesen. Zu Evitas 58. Todestag legen die regierenden Peronisten noch eins drauf. Die Stadt ist mit Plakaten überschwemmt: Evita ruft uns zusammen . Dein Leben ist unser Beispiel, dein Name unsere Flagge. Evita in unserem Herzen. In der Casa Rosada gibt es einen Festakt und einen Fakelzug durch die Straßen. Präsidentin Cristina Kirchner sieht sich wohl als Reinkarnation von Evita.

Da wollen die Madres der Plaza de Mayo nicht zurückstehen. Unter ihrer Chefin Hebe Bonafini haben sie sich, nicht zuletzt dank reichlich fließender finanzieller Unterstützung seitens der Regierung, zu bedingungslosen Anhängern von Nestor und Cristina Kirchner entwickelt. So nennt sich eine Gruppierung der Madres nach dem Vornamen der Präsidentin Las Cristinas.
Ein unbefangener Zugereister würde annehmen, dass die Zentralbank von Bankexperten geführt wird. Nicht so in Argentinien. Die Präsidentin, von der Regierung in einem umstrittenen Coup eingesetzt, die beiden Vizepräsidenten und alle sieben Direktoren gehören politischen Gruppierungen an, die in der Öffentlichkeit heftig diskutiert werden. Die Nähe zu einer der Gruppen definiert sich dabei nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern nach den leitenden Figuren, denen die jeweiligen Bankmenschen verpflichtet sind. So ergibt sich eine bunte Mischung von Kirchneristas, Lavagnistas, Redadristas und weiteren istas. Da geht es doch nicht um Fachleute, oder?

Eine weitere argentinische Identifikationsfigur, Diego Maradona, dient sich derweil dem in Caudillo-Manier regierenden Staatschef von Venezuela an. Mit Huguito, Hugochen Chavez ist Maradona auf Du und Du und will ihm helfen, die nächste Wahl zu gewinnen. Vielleicht hat Dieguito als Königsmacher mehr Glück denn als Fußballtrainer.

Karikatur: La Nación, 9.6.2010
Foto: La Nación, 27.7.2010

Calderon: Das Leben ein Traum von Blut, Schweiß und Sperma

2010-07-24T21:49:00.018+02:00

In der weitgehend hausgemachten Theaterszene von Buenos Aires gibt es heuer eine Besonderheit. Calderons "Das Leben ein Traum" aus Spaniens Goldenem Zeitalter kam in einer spanischen Inszenierung, mit hiesigen Darstellern, ins Teatro San Martín. Für die Regie zeichnet Calixto Bieito aus Barcelona verantworlich. In Europa bestens bekannt mit Inszenierungen in allen großen Städten von Wagneroper über Brecht zu Shakespeare, brachte Bieito für die eher zahmen Sehgewohnheiten der Portenos einen echten Schocker mit.

Auf der Bühne wurde gefurzt, masturbiert und den Frauen an die Wäsche gegangen, was das Zeug hält. Damit entfernt sich der Regisseur gar nicht so weit vom Barock der Entstehungszeit des Werks. Wie oft ist etwa im Simplizissimus von genüsslichen Furzkannonaden die Rede. Für das Versdrama über Sein und Schein, Zügellosigkeit und Ordnung ist der durchweg klamaukhafte Stil allerdings gewöhnungsbedürftig. Auch die zentrale Sandarena konnte weit weniger überzeugen als einst in Peter Brooks legendärer Pariser (und Hamburger) Carmen-Inszenierung. Das kostensparend karge Bühnenbild wartete außerdem mit einem großen Holzstuhl als Thron, einem Schaukelpferd und einem riesigen Spiegel auf, der schon mal schief hing, wenn die Welt von Calderon noch nicht in Ordnung gebracht worden war. Eine etwas platte Symbolik. Natürlich traten die Mächtigen in zeitgenössischen Militärklamotten auf. Hatten wir das nicht schon oft, zu oft? Grelle Tivoli-Lichterketten über der Bühne und im Zuschauerraum lenkten vom Bühnengeschehen ab und brachten die barocke Botschaft, nach der das Leben ein Theater ist, recht schlicht rüber.

Die gute Textbeherrschung der Schauspieler und ihr geschicktes Lavieren zwischen hohem Verston und beiläufigem Sprechen reichten als Gegengewicht nicht. Furcht und Mitleid blieben aus. Zuviel wurde geschrieen , gerannt und geturnt. Schade.

Szenenphoto aus dem Programmheft

Im Teatro Colon - kalte Pracht

2010-07-15T17:42:00.010+02:00

Gestern Abend hatte ich das Privileg, ins frisch renovierte Renommierstück der Kulturszene von Buenos Aires eingeladen zu sein. Das Teatro Colon strahlte und glänzte außen und innen. Auch das Schumann-Konzert war ein Genuss, den herrlichen Opernsaal mit seiner bemalten Decke, den Samtvorhängen und den vergoldeten sechs Rängen wiederzusehen ebenso.

Weniger genussvoll gestaltete sich das Drum und Dran. Gnadenlos ließen die Türsteher eine allmählich auf ungefähr hundert Personen anwachsende Menge im eisigen Wind dieses Winterabends draußen stehen, weil erst die Damen und Herren einer Sonderveranstaltung im Goldenen Saal hinauskomplimentiert werden mussten. Auch eine 87jährige Konzertbesucherin fand keinen Einlass in die Vorhalle. Überdies scheint die Heizung noch nicht renoviert zu sein. So liefen in der kalten Pracht der vergoldeten, von riesigen Kristalllüstern erleuchteten Wandelgänge die Besucher in Mänteln herum. Auch die Pause verhieß keinen heißen Kaffee oder ein Gläschen Schampus. Die Buffets gähnten leer und ungastlich. Wieder zeigte sich, daß Kundendienst in Argentinien ein Fremdwort ist und Schlangestehen ein nationaler Sport.

Dafür konnte ich etwas bewundern, was ich in keinem anderen Openhaus je gesehen habe. Befragt, wofür die dunklen Verließe zu beiden Seiten der Bühne am Rande des Parketts dienten, klärte mich meine Freundin auf: Früher durfte man, wenn man Trauer hatte, nicht in die Oper, erzählte sie, so kam man auf die Idee, für die armen Trauernden, die vergeblich nach Kunstgenuss lechzten, diese dunklen Verliese zu schaffen, in denen sie nicht gesehen werden, aber am Opernspektakel teilhaben konnten. Eine echt argentinische Lösung, die auch heute in vielen Bereichen gerne Anwendung findet. Wie sagte mein Bankmensch: Das Papier ist eine Sache, die Wirklichkeit eine andere.

Fotos: La Nacion

Tafeln für die Schülerreise - In der Armenischen Gemeinde

2010-07-11T18:22:00.008+02:00

Der Saal fasst ungefähr 400 Menschen und ist gerappelt voll. Zwischen den Tischreihen schweben bezaubernde junge Mädchen und ihre männlichen Pendants im schwarzen Kellneroutfit und servieren Vorspeisenteller mit Mezze und schwertgroße Spieße mit gebratenen Lammstücken.

Es ist Freitagabend im Kellergeschoss der Schule Instituto Marie Manoogian im Stadtteil Belgrano. Hier in der Calle Armenia laden zweimal wöchentlich die Eltern und Schüler der Schule im armenischen Viertel von Buenos Aires zur üppigen Tafel. Die Mütter kochen, die Väter schenken Wein aus und die Schülerinnen und Schüler servieren gekonnt. Zwischendurch gibt es eine Tanzeinlage. Wer will, kann sich die Zukunft aus dem Satz des orientalischen Kaffees lesen lassen.

Mit dem Erlös von Mahmara, einer Paprikacreme mit Nüssen, Basterma, luftgetrocknetem, gewürztem Rindfleisch, Shish Kebab und Feigentorte fördern die Gäste die Schule. Bald sind Winterferien. Dann geht es mit dem erwirtschafteten Geld für die Schüler der Oberklassen auf große Europareise. Wir besuchen auch Armenien, verrät mir Stefanía, die an unserem Tisch bedient. Verständigungsprobleme wird es nicht geben, denn im Instituo Marie Manoogian wird armenisch gelehrt. Eine Plakette in der Eingangshalle erinnert an den Besuch des armenischen Präsidenten in den 90gern zweisprachig, auf Castellano und in schöner armenischer Schnörkelschrift. Baree djanapar, Gute Reise wünschen wir Stefanía nach einem gelungenen Abend.

Viva la Patria!

2010-07-10T16:43:00.015+02:00

Dieses Jahr kommen wir Portenos aus dem Festestrubel gar nicht mehr heraus. Kaum sind die gigantischen Fest-Spiele zum 25. Mai 1810 vorbei und die fast ebenso pompöpsen Feiern zum Día de la Bandera in Rosario, da naht schon der Día de la Independencia. Am 9. Juli 1816 hat die erste Nationalversammlung Argentiniens in der Andenstadt San Miguel de Tucumán die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Präsidentin Cristina Kirchner nebst Gatten ist eigens nach Tucumán gereist und hat sich zu diesem Anlass die den Franzosen seinerzeit abgeguckte rote Revolutionsmütze aufgesetzt. Sie liebt ohnehin die bedeutungsträchtige Kostümierung. Zu einer Arbeiterdemonstration in Paris war sie in passender Schirmmütze erschienen, natürlich in kleidsamer Designerversion.

Ohne präsidentiellen Glanz, aber hochgestimmt und fröhlich fand das kleine Fest in Buenos Aires statt. Wiedereinmal sass ich in der Loge, denn alles spielte sich an der Ecke von Avendia de Mayo und Plaza del Congreso ab, der eigentlich Plaza de los dos Congresos heißt, um an das erste Parlament in Tucumán zu erinnern. Hier im barrio wurde gleich doppelt gefeiert, denn die Avendia de Mayo in ihrer heutigen Gestalt wurde 116 Jahre alt. So hatten die Freunde der Avenida de Mayo geladen, war Stadtkultursekretär Hernán Lombardi erschienen, dankte ein Geistlicher der Heiligen Jungfrau und wurde die albiceleste, die Flagge, feierlich aufgezogen. Dann hatten die Folkloretänze aus der Provinz Santiago del Estéro die Bühne und tanzten in ihren malerischen Kostümen eine Chacarena und Salsa nach der anderen bis in die späten Nachmittagsstunden dieses klaren, sonnigen Wintertags. Die Caballeros in ihren Pluderhosen, den hochhackigen Stiefeln , weißen Spitzengamaschen und schwarzen Sombreros, den Poncho über der Schulter und das Messer mit Silberknauf im Gürtel, stahlen den Frauen fast die Schau.

Das Bandoneon klagte und Gitarre und Trommel schlugen den Rhythmus. Der Conferencier versicherte, in Santiago del Estero, der fernen und armen Provinz im Nordwesten, habe man viel Zeit zum Tanzen, heiße die Provinz doch wegen des Brauchs, von Mittag bis fast in den Abend hinein Siesta zu halten, auch Santiago del Descanso, Santiago des Ausruhens. Viva la Patria, viva! Mit viel Tanzfreude und Nationalstolz, aber fernab der aktuellen politischen Streitereien ging dieser portensische Nachmittag zuende.

Relative Armut

2010-07-04T21:59:00.014+02:00

Wer am zentralen Bahnhof Retiro ankommt, und sich von dort in die betuchten nördlichen Vororte von Buenos Aires begibt, fährt an einem Stück Dritter Welt vorbei. In der Villa 31 stapeln sich direkt zwischen Bahngleisen und Stadtautobahn ärmliche Häuschen und Bretterverschläge in wildem Chaos über- und nebeneinander. Diese Villa Miseria, wie die Elendsviertel hierzlande heißen, liegt mitten im Zentrum. Viele andere, in die so mancher Porteno nie einen Fuß setzen würde, breiten sich in der südlichen Stadthälfte aus. Die Armut deutlich zu verringern, ist trotz flammender Rhetorik und etlichen Ad-Hoc-Zuwendungen auch der linksperonistischen jetzigen Regierung nicht gelungen.

Doch Armut ist relativ. Schaut man auf die Statistik, so steht Argentinien innerhalb Lateinamerikas nicht so schlecht da. Nach einer Untersuchung von Gallup müssen 25,3% aller Argentinier mit weniger als 2 USD pro Tag auskommen, und einer unter fünf hat keinen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen. Besser geht es aber auf dem Subkontinent nur den Chilenen. Alle anderen, selbst das prosperierende Brasilien und das gesamtwirtschaftlich potentere Mexiko, weisen noch schlechtere Ergebnisse im Armutindex auf.

Foto: Fernando Rey

Im Fußballfieber III - Kein Mundial-Effekt für die Politik

2010-07-04T21:08:00.016+02:00

Auch für die Regierung ist mit dem Ausscheiden Argentiniens ein Traum ausgeträumt. Bislang hat das regierende Ehepaar Kirchner die Öffentlichkeit Glauben gemacht, dass mit dem erfolgreichen Team auch sie selbst und der Peronismus siegen würden. 50.000 Plakate "Fußball für alle" waren geklebt worden, die den Eindruck erwecken sollten, Fußball im Fernsehen sei eine Sozialleistung. Der Zwischenstopp der Präsidentin in Südafrika auf dem Weg zu einem Staatsbesuch in China war schon geplant. Man zerbrach sich nur noch den Kopf, wie man verhinden konnte, dass daheim in Argentinien der ungeliebte Vizepräsient mit Maradona und seinen Mannen aufs Siegerfoto kam. Die Mundial kam wie gerufen, um ein paar Probleme unter den Teppich zu kehren und den ständigen Machtmissbrauch zu verschleiern. Die Choreographie stand, nur der Sieg blieb aus.

Nun kann die politische Fußball-Dividende nicht eingefahren werden. Man muss sich den Schwierigkeiten wieder direkt zuwenden, zum Beispiel dem Kampf mit dem Parlament um die Verteilung der Haushaltsmittel. Im laufenden Haushaltsjahr werden unglaubliche 35 Milliarden Pesos, das sind rund 7,1 Milliarden Euro, von der Regierung nach eigenem Gutdünken und ohne jegliche Kontrolle des Parlaments ausgegeben. Welches Ministerium, welche Provinz, welche Gemeinde was davon bekommt, entscheidet, je nach dem Wohlverhalten und der Regierungsnähe der Amtsträger, allein Präsidentengatte und Ex-Präsident Nestor Kirchner, der im Hintergrund die Fäden zieht. Dabei handelt es sich um überschüssige Einnahmen. Der reguläre Haushalt pflegt vom Parlament ohne Debatte in toto verabschiedet zu werden.

Mit den Sondervollmachten bei der Vergabe von Haushaltsmitteln will das Parlament nun Schluss machen. Die Regierung hat aber schon ihr Veto zu einem eventuellen Gesetz in dieser Richtung angekündigt. So wird wohl, zumindest bis zur nächsten Präsidentenwahl im November 2011, alles beim Alten bleiben.

Manch einer, der es nicht mit den Kirchners hält, geht sogar soweit, die argentinische Niederlage gegen Deutschland zu begrüssen. Ich wollte unser Team nicht gewinnen sehen, sagte mir ein waschechter Porteno, das hätte nur den Kirchners in die Händen gearbeitet, und den unsäglichen Maradona aufgewertet. Unsere Barabravas konnten nur von den Südafrikanern diszipliniert werden, fügte er resigniert hinzu. Die militanten argentinischen Hooligans, manche davon vorbestraft, hatten sich in Südafrika so ruppig benommen, dass einige ausgewiesen wurden. Pikant wird die Geschichte dadurch, dass etliche in ihrer Heimat sich auch als regierungstreue piqueteros, Demonstranten, 'verdient' gemacht haben.

Die Niederlage im Viertelfinale nehmen sich viele Argentinier als nationale Schmach zu Herzen. Außerhalb der Mundial und... außerhalb der Welt? titelte eine Zeitung, als wieder einmal über die zunehmende politische und wirtschaftliche Isolierung Argentiniens geklagt wurde. In der WM zu verlieren, ist eine Niederlage für den Profisport, nicht für die Nation, konterte der angesehene Wissenschaftler Mario Bunge. Seine langjährige berufliche Tätigkeit in Kanada muss abgefärbt haben. Solche nüchterne Betrachtungsweise findet man in Argentinien selbst selten.

Kariktur Nestor Kirchner neben Maradona und Messi als Fußballer: La Nación 4.7.2010
Karikatur Kampf zwischen Congreso und Regierungspalast Casa Rosada: La Nación, 4.7.2010

Gaucho-Küsse

2010-07-04T18:15:00.016+02:00

Haben Sie heute schon geküsst? Vielleicht ist ja der Gasmann dagewesen oder Sie haben die Nachbarin auf der Treppe getroffen. Schon sind zwei Küsse fällig. Mit Schmatz und auf die Wange, nur auf eine, bitteschön. So begrüßen sich Portenos, egal ob Männlein oder Weiblein.

Geküsst wird immer, nicht nur unter Freunden. Vor ein paar Tagen musste ich zum Arzt. Nach geraumer Wartezeit im überfüllten, winzigen und schlecht belüfteten Wartezimmer konnte ich endlich zum Doktor hinein. Wr sahen einander das erste Mal, denn glücklicherweise bin ich nicht Stammkundin. So hätte ich den obligaten Schmatzer fast vergessen. Nicht so der Doc! Als vorigen Winter die Grippe A ihr Unwesen trieb, wurden viele Hygienemaßnahmen diskutiert und einige sogar ergriffen. Das Küssen einzuschränken, gehörte nicht dazu.

Argentinier sehen die Küsserei gerne als Beweis ihrer warmen Herzlichkeit untereinander an. Zweifel seien erlaubt. Der Arzt behandelte mich weder freundlicher noch preiswerter als seine deutschen Kollegen und der Maler, den ich kürzlich brauchte, bedeutete mir nach dem Kussaustausch, er könne bei mir leider in den nächsten Wochen nicht tätig werden, denn der Auftrag sei zu klein. Da müsse er erst eine Lücke in seinem vollen Terminkalender finden.

Gerne gäbe die Zugereiste eine Anregung, die auch das Hygieneproblem elegant lösen würde. In Wien ist man schon lange dazu übergegangen den früher obligaten Handkuss aus der Realität in die Rhetorik zu befördern. Küss die Hand, gnä' Frau kann man gelegentlich noch hören. Ausgeführt wird es immer seltener. Sollte das die Argentinier, Meister in der Virtualität, nicht ansprechen?

Karikatur: La Nación 2.7.2010

Im Fußballfieber II - Großzügige Verlierer

2010-07-04T16:33:00.015+02:00

Der argentinische Traum ist ausgeträumt. Obwohl ich mit der deutschen Mannschaft gezittert und gefeiert habe, war ich ein wenig traurig unter all den stummen Portenos nach dem Viertel-finalspiel gegen Deutschland. Kein Hupkonzert, keine Vuvuzelas ertönten. Still fuhren die Fans mit ihren Hemden im nationalen albiceleste im colectivo nach Hause. Beim asado, beim Grillfest in der Familie, sprach man sich gegenseitig Trost zu. Allzu überlegen hatte man sich gefühlt, den Sieg schon fast vorweg genommen. Wochenlang waren die Zeitungen voll von Messi, Maradona und Co. Von jedem Werbeplakat blickte fest einer der argentinischen Fußballhelden. Jedes zweite Wohnhaus hatte geflaggt. Ankündigungspräsidentin Cristina Kirchner hatte schon in Aussicht gestellt, sie werde zum Endspiel (!) fahren. Nationaltrainer Maradona hatte mit Hohn und Spott für andere Mannschaften wie Mexico nicht gespart. Kluge Zeitungskommentatoren lasen aus den Anfangserfolgen Argentiniens und anderer südamerikanischer Mannschaften gegnüber europäischen Teams schon den bevorstehenden Untergang Europas ab. Um so tiefer ist nun die Enttäuschung. In wenigen Ländern ist Fußball wohl eine so patriotische Angelegenheit und setzt so viel Träume frei wie in Argentinien. Un país donde se vive y se respira fútbol, sagt man von sich selbst, ein Land, in dem Fußball gelebt und geatmet wird.

Doch wie erstaunt umd gerührt war ich, als mich nach dem Spiel, das so haushoch gegen die Mannschaft meines Landes verloren worden war, der Kellner aus meinem Eckcafé, der Gemüsehändler von gegenüber und selbst Passanten auf der Straße zum deutschen Sieg beglückwünschten. Gut, dieser Muellér, sagte Faustina, Concierge in meinem Haus, anerkennend. Meine Zeitungsfrau hatte heute La Nación zusammen mit einem Extraschmankerl für mich parat. Sie habe mich gestern im Fernsehen gesehen, wo wir deutschen Fans beim gemeinsamen Spielangucken in der deutschen Botschaft gefilmt worden waren. In Argentinien ist eben alles groß, die Großmäuligkeit ebenso wie die Großzügigkeit.

Foto: La Nación 4.7.2010

Erfolgreich gegen den Strom

2010-07-03T15:36:00.001+02:00

www.jzeit.de / JüdischeZeitung 7/2010

«Sie ist eine Kämpferin», sagt ihre Mutter. Die 90-Jährige war bei der Amtseinsetzung vor einem Jahr dabei, ebenso Ehemann Johann Maree, Soziologieprofessor an der Universität Kapstadt, und die beiden Söhne. «Ich kann gut delegieren und die richtigen Mitarbeiter auswählen», benennt Helen Zille eines ihrer Erfolgsgeheimnisse. «Mein Mann war meine beste Personalentscheidung», lacht sie. «Wir sorgen für Mamas Bodenhaftung» kontert Sohn Paul.

Mila und Wolfgang Zille, die Eltern, haben sich erst in Johannesburg kennengelernt. Beide hatten einen jüdischen Elternteil und waren mit der Familie aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen. Helens familiäre Wurzeln führen ins Ruhrgebiet und nach Berlin. Als SA-Leute das Haus der Großeltern in Essen in der Reichspogromnacht verwüsteten und den Großvater festnahmen – er wurde später freigekauft – flüchtete die Großmutter mit den Kindern über England nach Südafrika. Die Familie von Helens Vater, dessen Mutter Jüdin war, ging schon bald nach der so genannten Machtergreifung aus Deutschland weg und einige Jahre später nach Südafrika.

In einem politisch bewussten und emanzipierten Umfeld ist Helen erzogen worden. Schon ihre Essener Großmutter hatte den Töchtern beigebracht: «Mädchen schmeißt eure Stricknadeln weg. Wartet nicht auf Ehemänner, sondern lernt, unabhängig zu sein.» So Helen Zille in einem Interview. Sensibel für jede Form von Rassismus engagierte sich ihre Mutter in der Antiapartheidbewegung. Menschen mit solcher Familiengeschichte reagieren wie Seismographen auf erste Anzeichen von Intoleranz. Nicht von ungefähr finden sich viele südafrikanische Juden unter den damals aktiven Apartheidgegnern. Helen Zille begreift sich als Christin mit jüdischen Wurzeln, so bekannte sie auf einer Konferenz amerikanischer jüdischer Organisationen, die im Vorfeld der Fußball WM ans Kap gereist waren. Sheila Boardman, Mitschülerin an der St. Mary’s Schule im Johannesburger Vorort Waverley erinnert sich: «Helen war immer sehr zielbewusst, direkt und offen. Das war ziemlich ungewöhnlich für ein Mädchen in den 60er Jahren.»

1977 kam Studentenführer Steve Biko in der Haft um. Helen Zille, inzwischen junge Journalistin, deckte den als Tod durch Hungerstreik getarnten Mord auf und berichtete darüber im «Rand Daily Mail». Die Überschrift «Keine Zeichen von Hungerstreik – Bikos Ärzte» dieses Stücks investigativen Journalismus sendete eine Schockwelle durch das Südafrika der Apartheid. Repressalien bis zu Todesdrohungen waren die Folge. Wenig später verließ Helen die Johannesburger Zeitung und fand in Kapstadt in der Black Sash- Bewegung des zivilen Ungehorsams gegen die Apartheidgesetze ihre politische Heimat. Manchem Verfolgten konnte sie helfen.

Entschlossenheit und Mut. Die braucht sie auch heute, wenn es darum geht, Machtmissbrauch des regierenden African National Congress (ANC) anzuprangern und die Tendenz, jeden der nicht mitspielt, als Rassisten zu diffamieren. «Godzille» nennen ihre Gegner sie. «Ich habe eine automatische Löschtaste im Kopf», winkt Zille ab.

Auch sie hat wie einst Martin Luther King einen Traum: Sie will Südafrika von der noch zu sehr auf Rasse basierenden Politik wegführen und den Seilschaften eine offenere Gesellschaft entgegensetzen. So sah sie sich bald nach dem Ende der Apartheid wieder auf der Seite der Opposition. Anpassung an die jeweils Mächtigen ist ihre Sache nicht. In der Ära der Apartheid provozierte sie das weiße Establishment, heute das schwarze. Doch beließ sie es nicht beim Neinsagen.

Nach einigen Jahren als Erziehungsministerin im Westkap und als Abgeordnete des nationalen Parlaments gelang ihr der erste große Durchbruch. Mit hauchdünner Mehrheit einer bunt gemischten Koalition wurde sie 2006 Bürgermeisterin von Kapstadt. Damit stand sie einem Drei- Millionen-Gemeinwesen mit erheblichen sozialen Problemen vor. Der Erfolg ihres energischen und effizienten Regierungsstils blieb nicht aus. Arbeitslosigkeit und Kriminalität gesenkt, Geld für mehr soziale Projekte freigemacht und den World Mayor Award gewonnen, den Preis der weltbesten Bürgermeisterin. Sie ist stolz auf das Erreichte.

Der Stallgeruch des ANC fehlt ihr, die Bürgernähe nicht. Helen Zille ging schon mal selbst nachsehen, wenn die Polizei an einem Tatort nicht zur Stelle war und überraschte die Ordnungshüter beim Fernsehen. Im Township kann sie mit jedem reden. Als eine der wenigen Weißen spricht sie neben Englisch, Afrikaans und Deutsch mit Xhosa auch die regionale Bantu- prache. Als sie eine Demonstration gegen Drogenbarone aktiv unterstützte, wurde die Streitbare sogar als Bürgermeisterin kurz inhaftiert. Sie lässt sich nicht beirren.

Soziale Verantwortung bringt die Großnichte des Berliner Milljöh-Schilderers Heinrich Zille von zuhause mit. Nicht weit weg von dessen feuchten Kellerwohnungen im Kietz sind die ärmlichen Hütten im Township, auch wenn hier öfter die Sonne scheint. So ließ Helen Zille es sich 2008 nicht nehmen, im Städtchen Radeburg in der Lausitz den 150. Geburtstag des «Pinselheinrichs» mitzufeiern und den sächsischen Zille-Schülern vom fernen Südafrika zu erzählen.

Das in Kapstadt angesammelte Vertrauenskapital konnte Helen Zille nutzen, als es um einen noch höheren Einsatz ging. Es galt, die ganze Provinz zu gewinnen. «Dabei ist keine Magie», sagte einer ihrer Wahlkampfbegleiter erschöpft, während Helen ein Bad in der Menge nahm, sang und tanzte, «es ist gute, altmodische Arbeitsethik». Sie selbst bekennt: «Ich bin in meiner Einstellung sehr deutsch und mit viel Disziplin aufgewachsen». Die Damen aus den besseren Vierteln fanden ihr Tanzen genierlich. «Das gehört zur afrikanischen Kultur» beschied sie ihren weißen Fanclub. Was sie macht, macht sie ganz. «Es ist Z-Zeit», jubelten ihre Anhänger nachdem die von Zille geführte Democratic Alliance 2009 mit sensationellen 51,3 der Wählerstimmen in der Provinz Westkap die Regierung stellen konnte und landesweit auf beachtliche 16 Prozent kam. «Z» stand nun nicht mehr allein für Jacob Zuma, den mächtigen ANC-Parteichef und gerade gewählten Präsidenten, sondern auch für Helen Zille.

Effizienz und Sparsamkeit sind ihre Markenzeichen beim Regieren. Als Bürgermeisterin von Kapstadt hat sie sehr genau geprüft, was das neue WM-Stadion kosten solle, wo das Geld herkomme und wie man das Stadion später nutzen werde. Als Regierungschefin der Provinz Westkap versucht sie, dem allgemeinen Schlendrian und der Verschwendungssucht der Staatsbediensteten entgegenzuwirken und hat einen eigenen Ausgabencode aufgestellt. Auch sie begreift aber die Fußball WM als große Chance für ihr Land. «Zeigt der Welt AfriCan», Afrika kann es, gab sie vor den 44.000 als Slogan aus, die zu einem Bittgottesdienst in Kapstadts Green Point Stadion einige Wochen vor den Spielen zusammengekommen waren. Und sie ist ein Worcaholic. «Wat macht denn der Kerl da? Der arbeet’t.» Diese Bildunterschrift Heinrich Zilles könnte auch auf seine Großnichte passen.

Für ihre scharfe Zunge und Schlagfertigkeit von ihren politischen Gegnern gefürchtet, geht sie keinem Streit aus dem Weg. Kaum im Amt, wurde sie wegen ihres vorwiegend aus weißen Männern bestehenden Kabinetts angegriffen. Mehr Schwarze, mehr Frauen, forderte man. Helen Zille beharrte aber darauf, dass Posten nach Fähigkeit vergeben werden sollten, nicht nach Quoten, was oft nur eine Ausrede für Gefälligkeiten sei. Und sie legte den Finger auf die Wunde der patriarchalischen Gesellschaft: auf das Aids-Problem. Die beste Frauenförderung sieht sie in mehr Bildungsinvestitionen.

Zille verbindet das Amt der Regierungschefin in einer Provinz mit dem der Oppositionsparteiführerin auf nationaler Ebene. Kein leichter Spagat. Der Wahlsieg ihrer Democratic Alliance bedeutete auch, eine erneute Zwei- Drittel-Mehrheit des ANC zu verhindern und damit zur Machtbegrenzung beizutragen. «Macht korrumpiert», ist ihre Überzeugung «und absolute Macht korrumpiert absolut». Ihre Partei bietet den Wählern eine Alternative.

Zivilcourage würde die Unbeugsame wohl selbst als wichtigste Tugend einer Politikerin bezeichnen. Versöhnlichkeit war ihre Sache bisher weniger. «Hör auf die Menschen», rät Mutter Mila. «Es gibt mehr, was uns zusammenhält, als was uns trennt» beschwörte Helen Zille in ihrem wöchentlichen Newsletter unlängst ihre Landsleute, als nach dem Mord am rechtsextremistischen Burenführer Eugène Terre’Blanche die latenten Rassenanimositäten neu aufflammten. Die tiefen Wunden ihres Landes heilen zu helfen und gleichzeitig wachsam die Demokratie zu verteidigen, für dies Ziel wird sie noch mehr schwarze Wähler gewinnen müssen. «Das ist unsere größte Herausforderung», sagt sie selbst.

Tourismus ganz dringlich

2010-07-02T02:40:00.008+02:00

Alle Länder möchten wohl eine gesuchte Touristendestination sein, aber Argentinien besonders dringlich. So entschied die Regierung dieser Tage per Notverordnung, dass ein neues Ministerium für Tourismus zu schaffen sei. Sie begründete die Anwendung des umstrittenen Notverordnungsgesetzes DNU damit, dass die Maßnahme keinen Aufschub dulde und man deshalb nicht das von der Verfassung vorgesehene Verfahren einhalten könne.

Anlass und Begründung muten wie eine Verhöhnung des Obersten Gerichtshofs an. Der hatte erst vor einigen Wochen entschieden, dass die Anwendung des Notverordnungsparagraphen einzuschränken sei und sich nur auf Fälle von besonderer Dringlichkeit beziehen dürfe. Wie hat doch kürzlich ein bekannter Politikwissenschaftler die demokratischen Verhältnissen spottende Konzentration von Macht in der Hand des präsidentiellen Paares genannt: Hyperpräsidentialismus. Mit Spannung wird nun erwartet, ob das neue Ministerium umgehend hyperaktiv wird.

Immigrantennation auf spanisch-katholisch

2010-07-01T17:13:00.008+02:00

Wenn ich mein Haus günstig verkaufen kann, mache ich eine Pilgerfahrt zur Madonna von Lujan. - Wieso zur argentinischen Nationalheiligen, Du bis doch gar nicht katholisch? frage ich den jüdischen Freund. Das macht nichts. In meinen Adern fliesst Porteno-Blut und da gehört die Madonna dazu.

Nichts könnte die Argentinidad besser umschreiben, als diese Anekdote. Argentinien klopft sich im Jahr des Bicentenario mit Vorliebe selbst auf die Schulter und sieht sich als tolerantes Einwandererland. Präsidentin Cristina Kirchner, die eine Schwäche dafür hat, andere zu schulmeistern, liebt es, den Europäern Lehren über den Umgang mit Einwanderern zu erteilen. Gerne übersieht man hier, dass die Einwanderungsgeschichte inzwischen etwas in die Jahre gekommen ist. Die großen Einwandererwellen liegen zwischen 120 und 60 Jahren zurück. Und die damals noch junge, ungefestigte Nation erwartete von ihren Immigranten eine Anpassung an die spanisch-katholische Leitkultur, an die im heutigen Europa nicht zu denken wäre. Alle Vornamen mussten hispanisiert werden. Wer sein Kind Karl oder Heinrich nennen wollte, landete bei Carlos und Enrique. Deshalb gibt es in Argentinien so viele Menschen mit Nachnamen wie Müller oder Bunge und spanischen Vornamen. Man stelle sich vor, die deutschen Behörden verlangten von türkischstämmigen Bürgern, dass sie ihr Kind Martin statt Feiredun nennen. Es gäbe wohl, zu Recht, einen Aufruhr. Das italienische Kulturinstitut von Buenos Aires beklagt, dass so wenige Portenos Italienisch sprächen, obwohl nahezu die Hälfte aller Argentinier italienische Vorfahren habe. Die mitgebrachte Sprache zu bewahren gelang nur wenigen, denn es wurde zu keiner Zeit gefördert.

Jüngere Einwanderung oder besser Arbeitsmigration gibt es in Argentinien nur aus Nachbarländern wie Bolivien und Peru. Die von dort kommen, sind so katholisch wie die große Mehrheit der Argentinier und sprechen ebenso Spanisch. Dennoch werden sie häufig über die Schulter angesehen. Heute wandern Argentinier eher selbst ab, nach Brasilien, das Argentinien wirtschaftlich immer mehr abhängt oder nach Spanien. Nicht von ungefähr lebt nur einer der Spieler in der argentinischen Fußballnationalmannschaft in seinem Heimatland. Alle anderen verdienen ihr Fußballerbrot im Ausland.

Eine Gruppe von Menschen, die nach Argentinien gar nicht einwandern musste, weil sie schon immer da war, lebt in ihrem eigenen Land vielfach wie im Exil, an den Rand gedrängt, geographisch und sozial marginalisiert- die Indios.

Nothelfer Weihwasser

2010-06-27T02:09:00.012+02:00

In Cordoba wollen oder können viele Schüler nicht in Schule gehen, weil es zuhause Zoff gibt oder weil sie schlicht keine Lust haben, obwohl die Stadt sich mit dem Titel La Docta, die Gelehrte, schmückt. Da ist guter Rat teuer. Glücklicherweise verfügt die zweitgrößte Stadt Argentiniens über eine Generaldirektorin des städtischen Schulwesens, die dem allerhöchsten Nothelfer besonders nahe zu sein scheint. So kann sie den betroffenen Schulen Segen spenden, damit in Zukunft alles besser werde. Großzügig verteilt sie eine Wundergabe, die nur den Festen im Glauben zugänglich ist. Ich bringe den Schulen ein wenig Weihwasser und empfehle den Lehrern, zu beten und sich Gott anzuvertrauen, enthüllte Gabriela Almagro ihr Patentrezept im argentinischen Fernsehen. Weil sie öfter mit Schwierigkeiten konfrontiert wird, hat sie zuhause gleich einen ganzen Spender des heiligen Wassers stehen. Und auch in ihrem Büro hält sie das kostbare Nass immer vor.

Endlich geht mir ein Licht auf. Ich kannte Weihwasser bislang nur als Wasserspiegel in marmornen Becken am Kircheneingang. Erst in Argentinien sah ich schlichte Plastikbehälter in den Höfen vieler Kirchen, aus denen sich die Gläubigen Wasser in mitgebrachte Flaschen abgossen. Vielleicht haben viele Menschen ähnliche Pobleme wie Gabriela Almagro zu bewältigen und müssen zum Beispiel ihre Sprösslinge mit Gaben von Weihwasser in die Schulen komplimentieren.

Wie gut, dass in Cordoba der Gatte der Schulamtsdirektorin Bürgermeister ist und ihre Schwester für das Gesundsheitsamt zuständig zeichnet. So kann es in dieser gesegneten Stadt kaum Schwierigkeiten geben. Vielleicht versorgt Gabrielas Schwester ja auch die Ärzte mit Weihwasser.

Schulden gehören ins Museum - Die argentinische Lösung

2010-06-26T16:19:00.022+02:00

Jeder Privatmann wäre wohl glücklich, wenn er das auch könnte. Schulden machen und nicht oder nur teilweise zurückzahlen. Staaten können es, und Argentinien ist darin ein Meister. Das ist doch nur Papier, belehrte mich kürzlich ein Bankmensch, die Wirklichkeit ist etwas anderes, als ich dumm genug war, eine gesetzliche Regelung ernst zu nehmen und nicht gleich mitzudenken, wie sie umgangen wird.

So entwickelten sich die Schulden, die Argentinien seit dem Corralito, dem Staatsbankrott 2001, aufgehäuft hat, zu einem Dauerbrenner. Mal will man sie bezahlen, dann wieder nicht oder nur teilweise. Ankündigungsmeisterin Cristina Kirchner hatte dem Club de Paris, der Gruppe europäischer Gläubigerländer, sogar schon die volle Begleichung in bar in Aussicht gestellt, vorbei.

An allem sind die bösen internationalen Organisationen und die Gläubigerländer selbst schuld. Dass hinter diesen Ländern, allen voran Deutschland und die USA, Menschen stecken, die mit ihrem Steueraufkommen dafür gerade gestanden haben, vergisst man gerne.

Am meisten geprellt fühlen sich die Kleinsparer, die einstmals Tangobonds, argentinische Staatsanleihen, gekauft haben, über die Rückzahlungsverhandlungen alt geworden sind und nun in einer vollmundig als Chance für sie angekündigten Umschuldungsaktion neue Bonds zeichnen müssen, um vielleicht 2038 70% ihres Einsatzes erlösen zu können. Nicht nur, dass Argentinien bis dahin eine seiner endemischen hausgemachten Finanzkrisen erleben kann und auch die neuen Papiere dann wertlos werden, viele Gläubiger werden am Stichtag wohl schon tot sein. So stimmten zornige italienische Geschädigte vor einigen Tagen in Rom den Tango des geprellten Gläubigers an. Ich habe vor Jahren 150.000 Euro gezeichnet, meine gesamten Ersparnisse. 2038 werde ich wohl nicht mehr erleben, sagte Gianluca und sang aus voller Kehle von Argentinien, der reichen Diebin.

Gianluca und Eugenia, bei der Argentinien auch in der Kreide steht, wären wohl nicht die richtige Zielgruppe für eine originelle, echt argentinische Idee. Wohin gehören die Schulden? Si claro, ins Museum. In Buenos Aires gibt es für alles ein Museum, bis hin zur Ansammlung historischer Kloschüsseln. Aber den Vogel schießt wohl das Museo de la Deuda Externa in der Wirtschftswissenschaftlichen Fakultät der UBA ab, der staatlichen Universität. Dort können die Besucher für 12 Pesos Eintritt in drei Sälen die Saga der argentinischen Staatsschulden verfolgen und sich von der Geschichte der Durchschnittsfamilie Nogracias, Neindanke, und ihrem schweren Schicksal im Kampf gegen die perfiden internationalen Finanzinstitutionen und die ebenso bösen Gäubigerländer zu Krokodilstränen rühren lassen. Eine Serie von drei Comics nimmt sich der erschröcklichen Geschichte an.

Nun müsste nur noch die Saga der armen Gläubiger geschrieben werden. Eugenia, Gianluca und die durchschnittliche deutsche Steuerzahlerfamilie Zahltzurück böten sicher genug Stoff für eine etwas andere Story.

Foto aus Rom: La Nación, 22.6.2010

Foto aus dem Museum: La Nación, 25.6.2010

Endlich connected II - Claudias Cyber-Schüler

2010-06-25T16:50:00.018+02:00

Im vorigen August hatte ich über die Schule im ebeno malerischen wie abgelegenen Andendorf Iruya berichtet und über die Freude von Schülern und Lehrern, durch Internet nun endlich mit der Welt verbunden zu sein.

Inzwischen hat die Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur / Stiftung Lernen unter dem Kreuz des Südens, 85 Schulen in ländlichen Gemeinden mit Computern und dem nötigen Knowhow ausgestattet. In manchen dieser Schulen fehlt es an allem, und viele werden von oft benachteiligten Schülern aus der indigenen Bevölkerung besucht. Mit den Computern bekommen sie nun Zugang zu einem Wissenspool, der ihnen sonst verschlossen bliebe.

Möglich wurde dieser Schritt in die digitale Zukunft für die Schüler der Puna, der Hochebene in den nordwestargentinischen Anden, durch die Tatkraft und den Enthusiasmus einer Frau. Claudia Gómez Costa kam die zündende Idee, als die Grundschullehrerin mit einer behinderten Schülerin arbeitete. Claudia beschaffte für Mili, die nicht mit der Hand schreiben konnte, einen Computer und das Kind blühte auf. So entdeckte Claudia die Technologie als Tor zu neuen Chancen. Mit der eigenen Fortbildung fing sie an. Als erste Cyber-Studentin der Universität Quilmes bei Buenos Aires lernte sie, Unterrichten und neue Technologien zu verbinden. Mit Freunden, Kollegen und Nachbarn gründete sie dann 2004 die Stiftung. Inzwischen kann sie Firmen wie Microsoft, Dell und die argentinische Telefongesellschaft zu ihren Förderern zählen. Die Stiftung stellt nicht nur die Computer in die Schulen, sie sorgt auch dafür, dass Lehrer und Schüler damit umgehen können und dass sie connected bleiben. 200 bis 300 USD im Monat kostet das pro Schule.

Von sich selbst und ihrem Kampf gegen eine ernste Krankheit spricht die Mutter von vier Kindern kaum. Sie lässt lieber ihre Kollegen in den gefördeten Schulen zu Wort kommen. Es ist als gehe der Himmel über uns auf, sagten ihr die Lehrer. Und darin sind so viele neue Möglichkeiten. Kommunikation, nicht mehr isoliert zu sein, die Gesundheit der Schüler verbessern und in Notfällen Hilfe herbeirufen zu können, uns selbst fortzubilden, um unsere Schüler besser ausrüsten zu können.

Wer mehr erfahren oder helfen möchte, denn weiterhin fehlt es an Vielem, schreibe an claudia.gomezcosta@gmail.com

Foto: La Nación, 13.6.2010

Candombe - Afro meets Latin

2010-06-20T15:59:00.028+02:00

Von Ferne ist ein leichter Trommelwirbel zu hören. Die Trommeln kommen näher, bis wir eingehüllt sind in pulsierende Candomberhythmen. Wir, das ist nicht etwa eine Truppe von Abenteurern mitten in Afrika, sondern eine Gruppe kreuznormaler Vernissage-Besucher im hippen Boutique- und Galerieviertel von Buenos Aires, in Palermo Soho. Dort hat es sich die neue Galerie Mar Dulce der Schottin Linda Neilson und des Porteno Ral Veroni zum Programm gemacht, Kunst aus Argentinien und Uruguay rund um den Rio de la Plata zu zeigen. So kam Diego Bianki mit seinen fröhlichen, starkfarbigen Bildern rund um den Candombe und den Karneval von Montevideo nach Buenos Aires und brachte die Trommler mit.

Mit Trommeln und Tanzen hielten die schwarzen Sklaven auf den Zuckerrohrfeldern von Brasilien und den Estancias von Uruguay die Erinnerung an ihre ferne afrikanische Heimat wach. So entstand der Candombe. Bis heute ist er am anderen Ufer des Mar Dulce lebendig geblieben. Vor allem der Karneval ist in Montevideo und der Grenzstadt Colonia de Sacramento Candombezeit.

Was wir in Palermo zu hören bekommen, ist Candombe Lubolo, Candombe, der von Weißen gespielt wird. Im Karneval malen sie sich schwarz an, denn zur Kolonialzeit mussten die comparsas, die Bandmitglieder, schwarz sein. Für einmal geht es in die umgekehrte Richtung. Nicht Weißsein ist begehrt, sondern schwarzes Mimikri. Ta-ra-ca-tá, ta-ra-ca-tá, ta-ra-ca-tá. Mit wirbelndem Stock und mit der Hand schlagen die Spieler auf ihren Trommeln, die wie Obelisks Bauch aussehen, den Rhythmus, auf der chico, der repique und der piano. Mir juckt es in den Beinen. Ach,wäre doch gerade Karneval und ich könnte tanzen wie alle anderen um mich herum!

Abbildungen aus: Diego Bianki, Candombe. Pequeno Editor, Buenos Aires 2009

Ausstellung: Candombe Lubolo. Galeria Mar Dulce, Buenos Aires, Uriate 1490, 19.6.-31.7.2010

Starke Bilder - Schicke Youngsters

2010-06-19T19:00:00.026+02:00

Gleich zwei Galerien in meinem Wohnviertel luden diese Woche zur Vernissage. Beim angesagten Kunsthändler und Hausnachbarn Ignacio Liprandi gaben die Besucher mehr her als die ausgestellten Bilder. Diese Galerie zieht die Jugend an, besonders die smart herausgeputzte, oh so cool. Man trifft sich, man kennt sich, da sind die Bilder eigentlich Nebensache. Die Zeichnungen und Radierungen von Tomás Espina enttäuschten. Unentschieden zwischen figurativ und semiabstrakt lavierend, ließen sie die Bedeutung nicht ahnen, die ihnen die eigens bemühte Kuratorin auf ihrer Textbeigabe, die man sich von einem Block an der Wand abreißen konnte, mit gelehrten Worten beimaß.

Wie anders dagegen die Ausstellung in der Galerie Jacques Martínez in der Avenida de Mayo 1130! Der Galerist, unterstützt von seiner Tocher Clara, stellte einen der Künstlerfreunde aus, mit denen er in einer früheren Galerie in den Siebzigern und Achtzigern umgegangen war, und der inzwischen zum Grundbestand zeitgenössischer argentinischer Kunst gehört: Ernesto Deira. Von Deira waren Werke seines wichtigsten Schaffensjahrzehnts von 1967 bis 1977 zu sehen, die selten an die Öffentlichkeit gelangen. Die meisten sind heute in Privatsammlungen zu finden. Eine gebeugte Magdalena, deren Körper sich aus runden abstrakten Formen herausschält, das gelb leuchtende Rund eines Predigergesichts, diese packenden Menschendarstellungen sind fern jeder unverbindlichen Ästhetik. Ob die christlichen Motive einem Ausweichen auf scheinbarunverfängliche Thematik in der Militärdiktatur geschuldet sind, wie im Katalog nahegelegt wird, sei dahingestellt. Nahezu jedes dieser Bilder überzeugt in der künstlerischen Bewältigung der gestellten Aufgabe und weist über die Zeit seines Entstehens hinaus.

Bei Martínez traf sich das kunstbeflissene und wohl eher betuchte Bürgertum und ließ sich von Clara die detektivische Suche nach Deiras Werken erzählen bis hin zum Hauptstück der Ausstellung, einer Kreuzigung nach Matthias Grünewald. Den Grünewald des Isenheimer Altars benannte Deira als seinen bevorzugten europäischen Künstler, so erfuhren wir.

Grünewald konzentriert in seinem Bild Werte aus einer Welt, die sich heute aufgelöst hat. Sie aufzugreifen, impliziert Melancholie, Frömmigkeit und Ironie. Deshalb fehlt meinen Figuren das Volumen, die Dichte des Schmerzes, den Grünewald im Original zum Ausdruck brachte. Nicht weil ich das weglassen wollte, sondern weil die Mitte verloren gegangen ist, die Mitte, aus der sich der Mensch bis zu seiner völligen Zersplitterung entfernt hat. Mit dieser melancholischen Botschaft wird Deira im Katalog zitiert. Er ging schließlich während der Militärdiktatur ins Pariser Exil und starb dort 1986.

Abbildung aus adn Cultura, Beilage zu La Nación, 19.6.2010

Im Fußballfieber I oder Der Messias ist da!

2010-06-19T02:43:00.032+02:00

Alle Welt ist in diesen Wochen fußballverrückt, aber Argentinien noch mehr. Wie nirgends sonst ist Fußball nationale Angelegenheit und Leidenschaft eines ganzen Volkes. La Pasión Bocense, die Passion von La Boca, heißt das Museum des Clubs, den Diego Maradona, der begnadete Spieler und umstrittene Trainer der Nationalmannschaft, groß gemacht hat. Herrscht schon das ganze Jahr über Fußballfieber, so erreicht es jetzt zur WM den Siedepunkt.

Nicht nur sind an allen möglichen und unnmöglichen Stellen Fernsehschirme aufgestellt, auch die Schulunterrichts- und Arbeitszeiten passen sich dem Zeitplan der Spiele an. Wenn Argentinien am Ball ist, erstirbt alles Leben in der 12-Millionen-Einwohner-Metropole am Rio de la Plata.

Spieler und Trainer genießen geradezu kultische Verehrung. Presse und Fernsehen versuchen einander ständig mit Huldigungen an den Fußballgott zu übertrumpfen. Lionel Messi, weltbester Spieler und obwohl seit Jahren beim FC Barcelona unter Vertrag, für die WM heimgekehrt, wurde von der konservativen alten Dame La Nación gar als Messias apostrophiert.

Die fliegenden Händler haben Hochkonjunktur. Fähnchen, Schleifen, Rosetten, Anstecker und Aufkleber tauchen die City in die hübschen Landesfarben hellblau und weiß. Mögen andere sich über den Krach, den die südafrikanische Vuvuzela bei den Spielen macht, aufregen. Argentinier machen das Beste daraus und verkaufen die Tröte in ihren Landesfarben haufenweise. Weniger erbaut sind die Immobilienmakler. Sie klagen, ihr Geschäft ruhe fast völlig. Wir denken nach der WM über einen Kauf nach, sei die ständige Rede ihrer Kunden.

Not amused war auch Südafrika. Es wies einige der angereisten Barrabravas, der militanten argentinischen Hooligans, kurzerhand aus, waren die meisten doch wegen Randalierens und anderer Gewaltdelikte vorbestraft. In Argentinien sieht man das lässiger. Viele Barrabravas stehen der Regierung nahe und tauchen auch bei einschlägigen politischen Demonstrationen auf, die in Buenos Aires zum Alltag gehören.

Lachende Dritte sind die beiden Ks. Das regierende Ehepaar Kirchner, seit einem Jahr von allerlei gößtenteils selbstverschuldeten Problemen geplagt, setzt ganz auf Brot und Spiele. Man ist sicher, dass die Mundial, wie die WM hierzulande heißt, der Regierung Auftrieb geben wird, besonders natürlich wenn Argentinien gewinnt, wovon alle stolzen Argentinier überzeugt sind. Flugs wurde ein Propagandaheftchen unter die Leute gebracht, das Expräsident Nestor Kirchner, der nach dem Intermezzo der Regentschaft seiner Ehefrau 2011 wieder als Kandidat antreten will, wie Messi im Heiligenschein zeigt. Die Sonne, die die argentinische Flagge schmückt, geht hinter dem Haupt des Prätendenten auf, und innen findet man in dem Heftchen handlich alle Spieldaten der Mundial zusammengefasst.

Argentina Campeón: La Nación, 17.6.2010
El Messias Lionel Messi: La Nación, 25.5.2010

Bicentenario - Nachlese II

2010-06-09T21:43:00.011+02:00

Am 25. Mai wurde nicht nur das Haus in dem ich wohne, La Inmobilaria, genau 100 Jahre alt, auch Héctor di Pietro konnte in seinem Laden das Hundertste feiern. Ebenso lange existiert der Hutmacherladen di Pietro im nordwestlichen Nachbarstädtchen Morón, gleich neben der Kathedrale. Wie so viele stammt di Pietro von italienischen Einwanderern ab. Großvater Francisco begann mit der Hutmacherei. Ich bin verrückt, sagt Héctor von sich selbst, dass ich mit diesem Handwerk immer noch weitermache. 20 Hüte schafft er zusammen mit seiner Frau Angelita an guten Tagen. Einen Hut fürs Leben kann man bei di Pietro finden, Handarbeit für ganze 230 Pesos (108 €).

Seine Kunden reisen aus der Haupstadt an. Sie suchen die klassichen Modelle, den Gardeliano, den Tangosänger Carlos Gardel unsterblich gemacht hat oder den Sombrero des Estancieros, des Landgutbesitzers. Die Tage, in denen die Frauen ihm die Pillenschachteln à la Jackie Kennedy aus den Händen rissen, sind vorbei. Hut zu Jeans und Espadrillas mag Héctor gar nicht. Aber man muss mit der Zeit gehen, Nostalgie ist seine Sache nicht. So wird er weiterarbeiten, damit jedermann und jedefrau auch in Zukunft die passende Kopfbedeckung bei di Pietro findet.

Foto: La Nación, 4.6.2010

Bicentenario - Nachlese I

2010-06-09T20:28:00.011+02:00

Gerade noch rechtzeitig ist sie fertig geworden: die Casa de Bicentenario. Die Frauen haben die Nase vorn. Auf drei Etagen verteilt, gibt es eine Gesamtschau der Mujeres de la Argentina 1810-2010. Ein gut inszeniertes Ensemble von Fotos, Objekten, Filmen ud Liveinterviews soll ein Bild der argentinischen Frau in den letzten 200 Jahren vermitteln. Ein wenig beliebig, aber umfangreich. So findet jeder etwas. Die Stimmen der bekanntesten Dichterinnen lassen sich per Tonband anhören. Unvermittelt steht die Mühsal von Indiofrau in den Dörfen des Nordens und Nordwesten neben einer Reihe rüschiger Hochzeitskleider. Auf drei Bildschirmen erzählen männliche Passanten von ihrer argentinischen Traumfrau. Evita, die Herzköngin, ist fast immer dabei. Wer von der Peronstin weniger angetan ist, vemeidet das vertrauliche Evita und spricht von Eva Perón. Aber die Wichtigste war sie, davon sind alle überzeugt. Weit abgeschlagen die Frauenrechtlerin Alicia Moreau de Justo, die Amazone Juana Azurduy und die heutige Erste Dame, Cristina Kirchner. Vielen Männern sind die eigene Mutter oder Ehefrau näher als die abgehobenen Gestalten der Geschichte. Immerhin ist in diesem Land des machismo schon 1999 ein Gesetz verabschiedet worden, das 30% weibliche Parlamentskandidaten vorschreibt, und tatsächlich sieht man viele Frauen im Congreso auf den Abgeordnetenbänken.

Die Zeit des breitformatigen Ölschinkens in einem der Ausstellungsräume scheint fern zu sein. Um die Campana del Desierto zu rechtfertigen, den brutalen Vernichtungsfelzug gegen die indianische Urbevölkerung im 19. Jarhhundert, hatte der Maler nicht mit dick aufgetragener Symbolik gespart. Da reitet eine Horde nackter Wilder quer durchs Gemälde. Der vorderste hat eine halbnackte weiße Frau vor sich auf dem Sattel. Hilflos-lustvoll leuchtet ihr weißer Leib und flattert ihr langes Haar. Der nächste hat ein Kreuz erobert, und ein anderer hat eine (Schatz)kiste vor sich. Die cautiva blanca, die weiße Gefangene, entzündete und beflügelte Männerphantasien. Sie rauben uns unsere Frauen, unseren Glauben und unser Geld, also nieder mit ihnen, war die Botschaft.

Im Parterre läuft ein Zusammenschnitt von alten Filmen und Wochenschauen zur argentinischen Geschichte. Da gibt es weit weniger Frauen zu sehen. Viele hochtönende Reden werden geschwungen, Straßenschlachten geschlagen und rote Teppiche ausgerollt. Vowiegend älteres Publikum hat sich zur Betrachtung dieses patriotischen Kaleidoskops eingefunden. Die Jüngeren tummeln sich derweil in einer knallbunten, flimmernden Kunstschau im Centro Cultural Recoleta, wo sich in der Ausstellung Fase 2 die junge Kunstszene mit ihren Zukunfstvisionen austobt.

Abbildung aus dem Programmheft von Fase 2

Fremde Eingeborene - Afrikaanse Literatur seit dem Ende der Apartheid

2010-06-05T05:08:00.012+02:00

www.litprom.de LiteraturNachrichten, Nr 105, Sommer 2010

Wer sich im Städtchen Paarl umsieht, erblickt auf einem Hügel ein seltsames Monument. Betonnadeln ragen auf. Die überdimensionierten Backenzähne gehören zum Taalmonument. Stolz darauf, dass Afrikaans als offizielle Sprache Südafrikas anerkannt worden war, errichteten die Buren ihrer Taal ein Denkmal. Es ist uns ernst, steht am Sockel. Ernst wurde es auch für die anderen. Die Buren drückten ihre Sprache allen Bevölkerungsgruppen auf und mit ihr die Ideologie der Apartheid. Entsprechend verhasst war sie, obwohl einst selbst als Befreiungsschlag entstanden. Aus dem Korsett des kolonialen Holländischen wollte man heraus und wertete den Dialekt auf: eine Kreolsprache mit vereinfachter Grammatik und einem Wortschatz, der sich auch aus den Küchen speiste, in denen die malaiischen Sklaven arbeiteten. Edith Werner hat sich damit beschäftigt.

Afrikaans ist mit dem doppelten Makel behaftet, eine Küchensprache und das Idiom der Unterdrückung zu sein. Dabei gerät aus dem Blick, dass es eine Literaturtradition aufbauen konnte, in der es seine Ausdrucksmittel erweiterte und verfeinerte. Die Naturlyrik von Louis Leipoldt und Eugene Marais, die Versdramen von N.P. van Wyk Louw, später die Gedichte von Breyten Breytenbach und Wilma Stockenström sowie die Romane von Karel Schoeman und André Brink müssen sich hinter der englischsprachigen Literatur nicht verstecken. „Afrikaans kann alles ausdrücken“, ist Peter Horn überzeugt, ein der Burentümelei unverdächtiger Germanist. Es kann von deftiger Direktheit sein und von zarter Innigkeit. Sogar über sich selbst lachen kann es. Literaturnobelpreisträger John Coetzee, aus englisch-afrikaanser Familie, bekennt in seinen Kind heitserinnerungen: „Afrikaans ist wie ein Zaubermantel, der den Jungen überall hin begleitet auf einem Weg, der einfacher, heiterer und heller ist.“

Heute steht die afrikaanse Literatur unter dem Druck, sich gegenüber dem dominanten Englisch behaupten zu müssen, obwohl Afrikaans nach Zulu und Xhosa die meistgesprochene Muttersprache ist. Afrikaanse Bücher werden vom breiten Publikum nur wahrgenommen, wenn sie auch auf Englisch erscheinen. International erfolgreiche Autoren wie André Brink und Deon Meyer publizieren parallel in beiden Sprachen. Doch haben Verlage wie Tafelberg, Human & Rousseau, Kwela und Umuzi stets afrikaanse Literatur im Programm. Auf die politische Marginalisierung reagieren afrikaanse Schriftsteller unterschiedlich. Ihr prekär gewordenes Selbstverständnis bringt Journalist und Musiker Rian Malan am deutlichsten auf den Punkt. Alien Inboorling / Resident Alien betitelte er seine Reportagensammlung und sein jüngstens Liederalbum (2005). Ihre 350 jährige Siedlungsgeschichte macht sie zu Eingeborenen, ihre Hautfarbe und Verstrickung in die Apartheid zu Fremden. Die extremste Position nimmt Lyrikerin und Essayistin Antjie Krog ein. Schon der Titel ihrer Collage aus historischen Aufzeichnungen, dem Report über eine Mordaffäre und Tagebuchbekenntnissen, zeigt wo Krogs Reise hingehen soll, in die schwarze Haut: Begging to Be Black (2009). Im vorausgegangenen Buch A Change of Tongue (2003) hatte sie den Verlust des Afrikaans beklagt. Sie tat es zuerst auf Englisch und machte damit das Dilemma deutlich, in dem Afrikaans als Literatursprache steckt.

„Sie weiß, unser Bleiben in Afrika ist nicht dauerhaft“, resigniert die Heldin von Malene Breytenbachs Siedlerroman Gister is ´n ver land (Gestern ist ein fernes Land), der im Nachbarland Simbabwe spielt. Auch für Südafrika könnte es gelten. Rian Malan sucht in einem TV-Feature den letzten Afrikaaner (The last Afrikaner, 2004), und Karel Schoeman betitelt seine Autobiographie als Die laaste Afrikaanse boek (Das letzte afrikaanse Buch, 2002). Wo sie einen neuen Blick auf die Vergangenheit freisetzt, kann diese Haltung fruchtbar werden. So beugt sich Karel Schoeman in neueren Veröffentlichungen wie Kinders van die Kompanjie (Kinder der Kompagnie, 2006) und Seven Khoi Lives: Cape Biographies of the Seventeens Century (Sieben Khoi-Leben, 2009) mit archäologischer Genauigkeit und detailverliebter Fabulierlust über die Kolonialzeit. Der historische Roman war in der afrikaansen Literatur immer eine beliebte Gattung. Heute dient er nicht mehr politischer Mythenbildung.Er kommt kritisch daher, wie in Ingrid Winterbachs Roman Niggie (2002), der im Burenkrieg spielt, oder skurril wie in Bidsprinkaan (Kupidos Chronik, Osburg Verlag 2009, Übers. Inge Leipold) von André Brink über einen farbigen Missionar im kargen Nordkap. Ganz heutig ist die Burenkriegsrückblende Fees van die Ongenooides (Fest für die Ungebetenen) von P.G. du Plessis (2008). Es geht um die Kraft der Erinnerung und um das Vergessen. Vielfach durch Perspektiven- und Ortswechsel gebrochen ist Etienne van Heerdens Geschichte einer Burenfamilie in 30 nagte in Amsterdam (30 Nächte in Amsterdam, 2008).

Oft liest man in Autorenviten „aufgewachsen auf einer Farm“. Gab Olive Schreiner einst mit The Story of an African Farm (Geschichte einer afrikanischen Farm, Diogenes Verlag 1988, Übers. Elisabeth Schnack, vergr.) den Ton an, so ist der bäuerliche Hintergrund auch heute noch Lebenswirklichkeit und Erzählgegenstand, jenseits von verschwiemelter Blut- und Bodenromantik. Die Journalistin Karin Brynard greift in Plaasmoord (Farmmord, 2009) ein aktuelles, stark politisiertes Thema auf. Eine Bande von Viehdieben, schwarze Magie, weiße Suprematisten und die kontroverse Landumverteilung werden zum Thriller verkocht. Bevorzugte Projektionsfläche im Seelenhaushalt der Südafrikaner ist die emblematische Steppenlandschaft des Karoo. In der Titelgeschichte seiner neuesten Kurzkrimisammlung Schwarz. Weiß. Tot. (Aufbau Verlag 2009, Übers. Stefanie Schäfer) verlegt auch Deon Meyer den Plot in die Karoonag (Karoonacht, 2009).

Im Land der Umverteilung von Unternehmensanteilen aus weißen in schwarze Hände, bei der es nicht ohne Korruption abgeht, gedeiht der Wirtschaftskrimi. Autor Carel van der Merwe erlebte als Topmanager multinationaler Unternehmen die Chefetagen zwischen Johannesburg und London von innen. Ein Fegefeuer der Eitelkeiten ist Geldwolf (Geldhai, 2008), angesiedelt im südafrikanischen Finanz- und Regierungsmilieu.

Aus den afrikaansen Neuerscheinungen ragen zwei Romane heraus. Nicht nur nach ihrem Umfang, auch nach ihrer literarischen Bedeutung haben Triomf (1994) und Agaat (2004) von Marlene van Niekerk Gewicht. Beide heimsten südafri kanische und internationale Preise ein und wurden ins Englische übersetzt, Triomf auch verfilmt. Es ist kein Triumph, wenn man es nicht weiter als bis nach Triomf, dem ärmlichen Johannesburger Vorort, gebracht hat. Dort schlagen sich vier arme Weiße im Vorfeld der ersten demokratischen Wahlen Südafrikas durch, so gut es geht. In Agaat nehmen wir Teil an der so widersprüchlichen wie intimen Beziehung zwischen einer alten, kranken Weißen und ihrer farbigen Pflegerin. Im Times Literary Supplement wurde Agaat als der bedeutendste Roman seit Coetzees Schande genannt. Der deutsche Buchmarkt kann noch eine Entdeckung machen.

Was würde die farbige Pflegerin erzählen, wenn sie selbst ein Buch schriebe? Die drei Millionen farbigen – gemischtrassischen – Einwohner Südafrikas teilen mit den Buren die Muttersprache. In der Literatur aber sind sie unter repräsentiert. Zoë Wicomb, eine Griekwa, die in Schottland lebt, schreibt ihre Romane um das zwiespältige Selbst verständnis der Farbigen auf Englisch. Auch die Kapmalaiin Rayda Jacobs hat sich nach langem Exil in Kanada für Englisch entschieden. Einige Neuerscheinungen lassen aber hoffen, dass auch in Afrikaans etwas in Bewegung gerät. Bettina Wyngaard fand sich von der Literatur so wenig angesprochen, dass sie keine Lust mehr hatte, Afrikaans zu lesen. So schrieb sie selbst eine Geschichte: Troos vir die Gebrokenes (Trost für die Gebrochene, 2009). Drei Frauen und ihr mühseliges Leben auf dem platten Land stehen im Mittelpunkt. Um eine religiös verbrämte Mordserie und eine Siedlung, die sich dagegen wehrt, geht es in Die Evangelis van Kaggelsberg (Der Evangelist von Kaggelsberg, 2009). Das wirkliche Kaggelsberg hat Autor Abraham Philips erlebt und erlitten. Einen renommierten nationalen Lyrikpreis erhielt 2009 Ronelda Kamfer für ihre Gedichtsammlung Noudat slapende honde (Jetzt wo schlafende Hunde). Die 29-jährige bringt darin ihr zwiespältiges Verhältnis zum Afrikaans zum Ausdruck: „Noudat ek Afrikaans praat /…soek die verlede my nog steeds in die rëen“ (Sprech´ich Afrikaans /…sucht mich im Regen stets die Vergangenheit).

Die afrikaanse Lyrik hat immer eine bevorzugte Stellung eingenommen. Gedichte wie Oktobermaand (Oktobermonat) von Leipoldt und Winternag (Winternacht) von Marais sind noch 100 Jahre nach ihrem Erscheinen populär. Antjie Krog wurde zuerst als Lyrikerin bekannt, und die Anthologie neuer Gedichte Versindaba (2009), vom rührigen Buchhändler und Poeten Louis Esterhuizen zusammengestellt, stand auf der Bestsellerliste. Ebenso lebendig ist das afrikaanse Drama, das in einer Reihe von Festivals vom KKNK im Klein Karoo bis zu Aardklop in Potchefstroom jedes Jahr eine Leistungsschau erlebt. In seinem schrillen Theater Evita se Perron im Westküstenstädtchen Darling zieht Kabarettist und Dramatiker Peter Dirk Uys alias Evita Bezuidenhout die heiligsten Werte der Buren durch den Kakao, witzig und wachsam gegen jede Form von altem und neuem Machtmissbrauch. Tannie Evita, die zur Demokratin gewandelte Burenmatrone, hat das letzte Wort: „Die Zukunft ist sicher. Es ist die Vergangenheit, die unvorhersehbar ist“.

Bicentenario - Vierter und letzter Tag oder "Lasst Millionen um mich sein!"

2010-05-26T23:47:00.017+02:00

Zwei Millionen Menschen, fast soviele wie in ganz Hamburg wohnen, tummelten sich gestern im Zentrum von Buenos Aires rund um den Obelisken und feiertern sich selbst und den 200. Geburtstag ihres Landes. Das Jubelfest erreichte am Abend mit einem historischen Bilderbogen in 19 Szenen von den Befreiungskämpfen über die Zeit der Einwanderung und den folgenden Wirtschaftsaufschwung bis zur jüngsten Militärdiktatur und deren Überwindung seinen Höhepunkt. Auf der Ehrentribüne konnte die Präsidentin mit der geballten Prominenz von neun südamerikanischen Staatschefs aufwarten. Viva Argentina, tönte es aus tausenden von Kehlen, aus nicht ganz so vielen auch Viva Perón und Viva Cristina.

Vor dem Cabildo, dem Rathaus, das in seinem Kern noch aus der spanischen Kolonialzeit stammt, hatten Hunderte die Nacht zuvor Wache gehalten, um in den 25. Mai hineinfeiern zu können. Eine etwas andere Nachtwache fand auf der Plaza del Congreso unter meinen Fenstern statt und hielt auch mich bis in die Morgenstunden wach. Alle Gruppen links von der Regierung und die Vertreter der Indios begingen ein alternatives Gedenkfest. Indianische Gesänge auf Ketchua und Guaraní, viele, viele flammende Ansprachen und immer wieder Trommelwirbel lösten sich ab. Vor der Tribüne tanzten Murgas, Karnevalsfiguren, zum stampfenden Rhythmus der Trommeln. An Buchständen konnte man die Werke von Carlos Marx oder einen Band mit Stalin-Interviews erwerben. Nebenan brodelte ein puchero, ein Eintopf, überm Feuer. Die zweite Unabhängigkeit forderte man ein. Nach der ersten von Spanien vor 200 Jahren nun die Unabhängigkeit der Indios auf ihrem Land und die Unabhängigkeit von der Globaliserung. Nur ein kleines Häuflein von Zuschauer hatte sich eingefunden. Man war unter sich. Die Regierung schien ihren Schmuddelkindern diese Spielwiese eingeräumt zu haben, damit sie nicht bei der Feier der Großen störten.

Aus einem Pulk begeisterter Peronisten konnte ich mich am Festabend schließlich hinauswinden und feierte mit einigen anderen Portenos in der Halle des schönsten Bürogebäudes von Buenos Aires, im Barolo, den veinticinco de Mayo mit einem hinreißend verrockten Tangokonzert. Baile, baile companero, la vida es una milonga.

Fotos: La Nación, 26.5.2010

Bicentenario - Dritter Tag oder "Zum Colon, zum Colon!"

2010-05-25T21:58:00.009+02:00

So sagen Argentinier, wenn jemand sich besonders auszeichnet. Ihr geliebter Kunsttempel, das mehr als 100 Jahre alte Teatro Colón, ein Opernhaus der Superlative, ist nach vier Jahren Umbauzeit, vielen Querelen und heftiger Kostenüberschreitung gestern abend mit La Bohème feierlich wiederöffnet worden. Alles strahlt golden und rot samten wie zu den besten Zeiten des Theaters. Die berühmte Akustik, die schon Enrico Caruso und die Callas entzückte, konnte erhalten werden. Mauricio Macri, der Bürgermeister der Stadt, feierte das Ereignis mit 2.700 geladenen Gästen. Nur Präsidentin Cristina Kirchner war abwesend, denn sie ist dem Stadtchef nicht grün. Das störte aber nicht weiter, glänzten doch die Damen um die Wette in Pailletten glitzernden Roben und Chinchilla Capes und die Herren im dunklen Anzug mit patriotisch himmelblauer Krawatte.

Sogar ein Staatschef war gekommen. José Mujica aus Uruguay, obwohl von der Linken, wie die argentinische Präsidentin und anders als der konservative Bürgemeister, scherte sich nicht um Politik und gab zum Besten: Mein Vater war Arbeiter mit 80 Pesos Lohn im Monat, aber er sparte 6 Pesos, um in Montevideo in die Oper zu gehen. Die Oper ist für alle dar, nicht nur für politische Freunde der Regierung, war Mujicas Botschaft. So recht demokratisch ging es allerdings bei der Wiedereröffnung nicht zu. Kaufen konnte niemand eine Karte, nicht für 6 Pesos und nicht für 600. Das Volk konnte sich nur von der Straße aus ein Spektakel ansehen, dass die High Lights aus der Geschichte des Colón in einer Ton- und Lichtschau bot.

Fotos: La Nación, 24.5.10 und Beilage N, 22.5.10

Bicentenario - Zweiter Tag

2010-05-24T17:26:00.017+02:00

Um 18.00 Uhr war gestern alles vorbei. Die Tangoschau am Obelisk musste ausfallen, denn es regnete in Strömen. Wie 1810, sagten wissend die Älteren, als könnten sie sich noch an den Geburtstag ihrer Republik erinnern. Aber alles ist im Bild festgehalten. Und da schweben über den Biedermeierroben der am 25. Mai vor 200 Jahren auf der Plaza de Mayo versammelten Bürger von Buenos Aires schwarze Regenschirme. Ob es die damals schon gab, oder ob der Maler sie später dazu erfunden hat, ist umstritten.

Trotz des Gewitterausbruchs im Jahr 2010 gab es aber noch viel zu sehen. Die Tanzgruppe von den Anden zum Beispiel. Die Frauen in blumigen langen Kleidern, die Männer zum Verlieben. Unterm riesigen schwarzen Sombrero lugte bei einem der alternative Zopf hervor. Die Pluderhosen, die Schärpen, die Stiefel mit Absatz, der weinrote Poncho lässig über der Schulter. Die Mannsbilder stahlen ihren Frauen die Schau. Ich bin aus La Rioja sang Cristina Velasco mit tiefer, kräftiger Stimme und begleitete sich selbst mit einem Trommelwirbel. Die ferne, trockene und heiße Provinz am Andenrand, aus der die besten Oliven kommen, zeigte alles, was sie zu bieten hat. Nur einer war nicht dabei, der noch vor 30 Jahren im Mittelpunkt gestanden hätte. Carlos Menem, der Präsident, der das Land nach Caudillo-Manier regierte, es aber auch nach außen öffnete, kommt aus La Rioja. Heute ist er abgemeldet. Nur wer kirchnertreu ist, darf beim Staatsbankett am 25. dabei sein. Die ehemaligen Präsidenten de la Rua, Menem und Duhalde gehören nicht dazu, ebenso wenig wie Vizepräsident Cobos, mit dem die Chefin über Kreuz ist. Viel politisches Gezänk ist im Spiel. Das trübt aber nicht die Begeisterung der herbeiströmenden Massen. Die Fähnchenverkäufer haben Hochbetrieb. Selbst Maskottchen tragen in diesen Tagen gerne helblau-weiß.

Die Zuschauer bekommen einiges geboten. Mit 70 Lamas waren die Leute aus einer weiteren Andenprovinz, aus Jujuy, angerückt. Die Pferde aus der Pampa mussten jedoch zuhause bleiben, weil eine Krankheit ausgebrochen war, und man Ansteckung der hauptstädtischen Rösser befürchtete. Dafür wurde die Bühne an der Ecke Calle Bartolomé Mitre von drei riesigen weißen Plastikpferden verschönt, denen eine Statue der Madonna von Lujan zur Seite stand.

Am Nachmittag zeigte Argentinien seine Vielfalt als Einwanderland. Die comunidades aus einer Vielzahl von Einwanderernationen defilierten. Chinesische kleine Mädchen in roten bestickten Gewändern lösten Schotten ab, die auf ihren Dudelsäcken argentinische Waisen spielten. Die Brasilianer hatten ihren Christus vom Zuckerhut mitgebracht - aufblasbar. In den Regen hinein knallten schließlich ein paar Feuerwerkskörper, und alles war für heute zuende. Fortsetzung morgen.

Fotos: La Nación, 24.5.2010

Bicentenario - Erster Tag

2010-05-24T01:41:00.015+02:00

Während ich dies schreibe, schmettert ein Tenor über den Kongressplatz die argentinische Nationalhymne: Hört den heiligen Schrei, Freiheit, Freiheit, Freiheit! Der Kongress selbst ist strahlend in den Landesfarben blau, weiß und Gold beleuchtet. Endlich sind die ersehnten vier Festtage angebrochen. Alle, die es nicht vorgezogen haben, die freien Tage zu einem Kurzurlaub zu nutzen, strömen auf die Avenida 9 de Julio. Am Freitag abend hat die Präsidentin am Obelisken die Zweihundertjahrfeier eröffnet. Die eher unbeliebte erste Dame der Nation trumpfte mit dem Ausspruch auf, Gott habe sie dazu ausersehen, dieses Bicentenario auszurichten. Nicht Gott hat sie eingesetzt, sondern ihr Mann, wurde gewitzelt, ist Cristina Kirchner doch ihrem Gatten Nestor Kirchner im Amt gefolgt, damit die Pfründe in der Familie bleibt. Nächstes Mal will er wieder antreten. Die, soweit nicht längst ausgerotteten, überall an den Rand gedrängten Indios denken über Gottes Hand wohl etwas anders. Sie waren aus den fernsten Landesteilen zu einem Protestmarsch in die Hauptstadt gekommmen, um ihre Rechte einzufordern: mehr Land, bessere Erziehung sowie Gesundheitsversorgung und vor allem Bewahrung ihrer Kultur und ihrer Sprachen. Doch: Egal wie sehr ihnen die gegenwärtige Politik stinkt, 82% aller Argentinier sind einer Umfrage zufolge stolz auf ihr Land.
Gestern zogen sie alle an der Haupttribüne mit den Honoratioren vorbei. Die Abgesandten der 23 argentinischen Provinzen marschierten, sangen, tanzten, trompeteten, trommelten, fuhren auf geschmückten Wagen. Soviel geballte, freudige und farbige Folklore kann man selbst in Argentinien, wo Volksmusik und Volkstanz hochgehalten werden, selten sehen. Aus Corrientes kamen die gutgebauten Mädchen mit ihren Glitzerbikinis und Federschmuck und zeigten, dass der Karneval im Gebiet der großen Flüsse im Nordosten fast so farbig und lebendig ist wie in Brasilien. Aus dem Chaco, dem wilden, heißen Norden, kamen die Gruppen der Einwander in ukrainischen, russischen und italienischen Trachten, aus Chubut einige Indios und aus Entre Rios Freizeitsoldaten in historischen Uniformen aus der Zeit der Befreiungskämpfe.
Kinder saßen bei ihren Vätern auf den Schultern und schwenkten blau-weisse Fähnchen. Bei den fliegenden Händlern gab es Empanadas und die süssen, fettigen Churros zu kaufen. Zum Schluss, schon tief in der Nacht, überstahlte ein Feuerwerk den Festtrubel in allen Farben.

Argentinien hat Geburttstag. Zweihundert Jahre jung ist es geworden. Herzlichen Glückwunsch!

Fotos: La Nación, 22.5.2010

Aufwasch fürs Bicentenario

2010-05-21T16:39:00.008+02:00

In der kleinen Galerie Pasaje 17 an der Passage La Piedad mitten im historischen Viertel Congreso ist was los. Jeden Tag sitzt Esilda, die junge Galeristin, von 17.00 bis 18.00 Uhr im Schaufenster. Mit Verve wäscht und schrubbt sie einen Berg Töpfe und Teller. Derweil kann man in der Galerie selbst alte Lithographien mit Genrebildern aus der heroischen Zeit von Argentinien anschauen. Da schwingen Gauchos das Lasso und die Boledoras, die Wurfkugeln, die das Rind einknicken lassen, ist ein Pferdefuhrwerk mit frischem Fisch zum Markt unterwegs und promenieren die Schönen auf dem paseo.

Warum wäschst Du Geschirr ab? frage ich Esilda. Die Performance ist nicht ohne maliziösen Hintersinn. Limpiar para la patria, fürs Vaterland saubermachen, ist die Devise. Da kommt wohl einiger Schmutz zuammen. Während der zweiwöchigen Aktion wäscht Esilda nur eines nicht: ihre Schürze. Die ist jetzt kurz vor dem entscheidenden Festtag, dem 25. Mai, schon recht fleckig.

Mariana likes this, hat eine junge Passantin im Facebook-Stil an Esildas Fenster geklebt, und eine alte Nachbarin brachte ihren großen Topf vorbei, in dem wohl schon mancher puchero, der deftige Eintopf aus Fleisch, Mais und Gemüse, gekocht worden ist.

Die Hauptstadt der Bücher

2010-05-20T13:30:00.000+02:00

Jeden Morgen habe ich die Qual der Wahl. An fünf Zeitungskiosken in meiner nächsten Nachbarschaft kann ich mein Leibund Magenblatt kaufen. Aber nicht nur das. Einige warten auch mit Büchern auf. Darunter ist so schwere Kost wie »Psychoanalyse in der Krise«. Auch in der Rushhour quetschen sich Porteños, wie sich die Bewohner von Buenos Aires nennen, mit der Nase im Buch in die UBahn oder den Omnibus.

Keiner weiß wohl genau, wie viele Buchläden es in der Elf-Millionen-Metropole gibt. Der Broadway von Buenos Aires,die Vergnügungsund Theatermeile an der Avenida Corrientes mitten im Zentrum, ist auch das Eldorado der Buchjäger. Eine Buchhandlung reiht sich in einigen Straßenblöcken an die andere. Schulter an Schulter reiben sich große Läden wie Ghandi mit kleinen Bücherschluchten, die oft nicht viel mehr als ein zur Straße offener Korridor sind, vollgestopft mit einem krausen Gemisch von Secondhandund Erbauungsbüchern.

Der Büchertempel Ateneo an der Avenida Santa Fé, vom gleichnamigen Verlag betrieben, hat es in einer Liste des »Guardian« unter die zehn schönsten Buchhandlungen der Welt gebracht. In dem ehemaligen Theater stehen die Bücherregale auf drei Etagen vornehm in mit Putten geschmückten Logen.

Die beiden großen Zeitungen »La Nación« und »Clarín« bringen wöchentlich eine dicke Beilage heraus, die hauptsächlich der Literatur gewidmet ist. Wer einmal die jährliche Buchmesse, eine Publikumsund Verkaufsmesse, erlebt hat und in die Massen von Besuchern, die bis in die Abendstunden herbeiströmen, eingetaucht ist, glaubt sich auf einer Mischung aus Grüner Woche und Jahrmarkt.

Seit zwei Jahren gibt es die Lange Nacht der Bücher. Dann wird die Avenida Corrientes, die wahrlich keine Kleinstraße ist, einfach abgesperrt, und man kann bis Mitternacht in den Buchhandlungen stöbern, sich gemütlich auf einem Stuhl auf der Fahrbahn niederlassen und schmökern.

Dennoch klagen die argentinischen Kulturpäpste, das Lesen gehe zurück. Ist das nur professionelle Stimmungsmache? Wohl nicht, denn laut einer Statistik von PricewaterhouseCoopers, die weltweit Ausgaben für Bücher vergleichend aufgelistet hat, von »La Nación« im Oktober 2009 für Südamerika veröffentlicht, liegt Argentinien mit 22 Pesos oder ca. sechs Euro pro Kopf und Jahr noch hinter seinen Nachbarländern. Es sieht also mit dem Lesen tatsächlich gar nicht so rosig aus, wie es den Anschein hat.

Doch vielleicht sind Porteños nur sparsam und lesen die Bücher vom Freund mit oder kaufen billig secondhand. Ich glaube eher dem, was ich sehe. Jedenfalls gehört das Buch hier noch zum guten Ton. Kein Intellektueller, der etwas auf sich hält, würde sich im Freizeitlook in seinem Garten ablichten lassen. Er sitzt stets vor seiner gut gefüllten Bücherwand.

Vor Jahren besuchte mich ein belgischer Künstler, der als Kunstprojekt Menschen in allen möglichen Ländern vor ihren Büchern fotografierte. In Buenos Aires wäre das wohl ein Endlos-Projekt geworden.

Bicentenario - chinesisch

2010-05-17T21:54:00.006+02:00

Ganz Buenos Aires ist seit Wochen im Bicentenario-Fieber. An den Tribünen auf der Avenida de Mayo wird gebosselt. Selbst das Teatro Colón ist nun endlich renoviert. Der Count Down bis zum 25. Mai beginnt.
Da will niemand abseits stehen. Auch die chinesische Gemeinde im winzigen Chinatown des barrio Belgrano feierte mit. Gestern bei schönstem, klarem Herbstwetter schlängelte sich ein großer gelb-roter Drachen durch die Calle Arribenos, und echt chinesisch gekleidete Argentino-Chinos führten Kampfspiele und Tänze vor. Selbst Buddha war für einmal Argentinier. Vor seiner Statue wurden Opfergaben niedergelegt, damit am 25. Mai beim großen nationalen Festakt ja nichts schiefgeht. Der Tag für das chinessich-argentinische Fest war vom Kloster Fo Guang Shan festgelegt worden, denn so konnte man gleich noch Buddhas Geburtstag mitfeiern.

Foto: La Nación, 17.5.2010

Ein Tor für die heilige Jungfrau

2010-05-17T18:49:00.007+02:00

Die Fußballbegeisterung ist in Argentinien ein Politikum. Regierungschefin Cristina Fernandez de Kirchner gibt viel Geld aus, um das Publikum fußballmäßig bei der Stange zu halten, denn wo es guten Fußball gibt, kann wohl nicht schlecht regiert werden, oder?

In den Stadien ist die Begeisterung allerdings rein männlich. Nur eine Frau wird dort geduldet. Die heilige Jungfrau. Ob sie der gestern obsiegenden Mannschaft des Clubs Argentino zum 1:2 gegen Hurricán verholfen hat? Ihre Fans scheinen davon überzeugt zu sein. Zärtlich blickt einer von ihnen auf die mitgeführte Marienstatue. Und wer hilft Hurricán? Die Heilige Jungfrau kann schließlich nicht überall sein. Nur Cristina Kirchner ist allgegenwärtig und sorgt für Fussball für alle und das gratis. Wer wird sich da noch um solche Nebensächlichkeiten wie Rechtssicherheit, Pressefreiheit und Inflation scheren.

Foto: La Nación, 17.5.2010

Das Fest des Buches IV

2010-05-02T02:53:00.010+02:00

Auf der Avenida Sarmiento und erst recht auf der Feria del Libro war Fiesta! Ganz Buenos Aires war auf den Beinen, ließ sich die Stadtverwaltung am Dia de la Ciudad doch nicht lumpen und hatte zwei große Bühnen aufgebaut. Schöne Mädchen führten ihre Trachten aus der Zeit der Befreiungskriege in milder Spätsommerluft spazieren, von den Bühnen klangen schmelzende Lieder von Liebesleid und -lust. Die Schlange vor dem Eingang zur Buchmesse wolllte kein Ende nehmen. Stolz drängelte ich mich vorbei, denn ich war ja als Autorin gekommen. Wie zu erwarten, war aber das Interesse für ein deutsches Buch über Buenos Aires bei den Portenos nicht allzu groß, und ich konnte mich bald vom Deutschen Gemeinschaftsstand davon machen, um all die Herrlichkeiten dieses großen Jahrmarkts zu genießen. Echt japanisch ließ ich meinen Namen mit Tusche aufmalen. Das Islamische Zentrum drückte mir Sprüche Mohameds in die Hand, und ein paar schmucke Jungs der Argentinischen Marine standen fürs Foto bereit. Am Stand von Paraguay konnte ich endlich eine Straßenkarte des Nachbarlandes ergattern und das ebenso lange gesuchte Guaraní-Wörterbuch.
Ich hielt bis 22.00 durch, um das Gedenkkonzert für La Negra, für die unvergleichliche Mercedes Sosa, mitzuerleben. So gegen 21.00, wenn auf deutschen Messen schon längst dicht gemacht worden ist, wurde das Gedränge geradezu bedrohlich. Man kam heute abend an der langen Nacht der Messe kostenlos hinein. So strömten Urahne, Mutter und Kind herbei und umlagerten jeden Stand, vor allem die, bei denen es ums Bicentenario, um die Feier der eigenen zweihundertjährigen Geschichte ging, die im Rückblick immer glorreicher wird.

Foto: Marion Kaufmann

Indianerdämmerung zum Totlachen

2010-04-30T16:23:00.009+02:00

In den streng funktionalen Räumen des Multitheaterkomplexes Teatro San Martín an der Av. Corrientes würde man es nicht vermuten, aber dort findet man dieser Tage einen fast echten toldo im dritten Untergeschoss, ein Indianerzelt. In betont naturalistischer Kulisse geben vier Indios, zwei Weiße und eine surreale Dame Zukunft die Farce Los Suenos de Cohanaco . Der Kazike mit dem Namen, der fast wie Guanaco klingt, wie das Wild, das er und seine kleine Truppe jagen, hat längst jede Gewissheit verloren und fast alle Würde. Mit der Flasche aguardiente, Feuerwasser, in der Hand, taumeln er und sein Kumpan mit ihren zwei Frauen durch ihr Leben, dem die weißen Kolonisatoren die Grundlage entzogen haben. Ob es der zwischen vorgezeigter englischer Fairness und kolonialem Machtanspruch changierende Mr. Sheffer ist oder der zynische chilensche Gauner, was sie den Indios bringen, ist der Untergang. So hält sich Cohanaco in seinen schnapsseligen Träumen an die Zukunft, diese lächelnde, sich stets entziehende Wundergestalt im roten Satin.

Autorin, Regisseurin und Akteurin Mariana Chaud, unterstützt von Leandro Halperín, gelingt es, die Geschichte eines so tragischen wie unausweichlichen Niedergangs als Burleske zu erzählen, ohne dass die Fallhöhe von den Lachern eingeebnet wird. Cohanaco und Patitas, eine seiner Frauen, haben anrührende Momente, wenn sie das Neue zu umarmen versuchen ohne das Alte aufzugeben. Die Zukunft ist wie ein Kondor, er setzt sich nieder und fliegt davon, wenn man ihn halten will, ist Cohanacos lebensweises Fazit.

Szenenfoto aus dem Programmheft

Das Fest des Buches III

2010-04-29T22:11:00.010+02:00

Morgen wieder auf die Feria del Libro. Diesmal in eigener Sache. Am Deutschen Gemeinschaftsstand, Nr. 1923 im Pabellon Amarillo, auf der Rural an der Plaza Italia werde ich am 1.5. um 17.00 mein Buch "Unterwegs im Tangoschritt - Streifzüge durch Buenos Aires" signieren. Bin gespannt, wieviele deutschsprachige Portenos sich von einer Zugereisten etwas über ihre Stadt erzählen lassen wollen. Glücklicherweise bin ich nicht geschasster Nationalbankchef und muss mein Erscheinen absagen, weil ich Übergriffe von Demonstranten zu befürchten hätte, wie Martin Redrado.

Das Fest des Buches II

2010-04-27T15:29:00.023+02:00

Eine spannende Debatte konnte man auf der Feria del Libro am Sonntag verfolgen. Bei einer Podiumsdiskussion von acht bekannten regierungskritischen Journalisten der Zeitungen Clarín, La Nación und Perfil - die eingeladenen regierungsfreundlichen hatten abgesagt - ging es um die Freiheit der Meinungsäußerung. Alle acht sehen die Pressefreiheit als zunehmend bedroht an und waren selbst zum Teil einschüchternden verbalen Angriffen ausgesetzt. Nach Darstellung von Daniel Santoro, Clarín, hat es im Jahr 2009 landesweit 147 Angriffe auf Journalisten gegeben. Das Panel sieht die Schuld bei der Regierung, die teils selbst gegen die ihnen nicht genehme Presse hetze, teils ihre Gefolgsleute zu aggressiven Protesten gegen Journalisten animiere oder gegen Rufmordkampagnen nicht Stellung beziehe.

Hintergrund der Debatte im sich zuspitzenden Pressekrieg ist ein anonymes Plakat aus den letzten Tagen, auf dem bekannte Journalisten mit Foto und Namen gezeigt und als ehemalige Handlanger der Militärdiktatur denunziert werden, u.a. weil sie bei einer Zeitung arbeiteten (Clarín), deren Herausgeberin vermutlich Kinder von desaparecidos adoptiert habe (siehe dazu Blogeintrag Zwangs"beglückung" vom 23.4.2010) Für Donnerstag dieser Woche haben die Madres de la Plaza de Mayo, die sich unter ihrer Chefin Hebe de Bonafini zu einer kirchnertreuen Kampftruppe entwickelt haben, zu einem öffentlichen Tribunal gegen dieselben Journalisten auf der Plaza de Mayo aufgerufen. Anibal Fernandez, der als Kabinettchef eigentlich über der Debatte stehen sollte, ließ sich kürzlich mit einem T-Shirt fotografieren, auf dem das Wahrzeichen von Clarín, ein Mann mit Fanfare, zu Boden gestürzt ist.

Das Klima der Intoleranz und die Tiefe der ideologischen Spaltung der argentinischen Gesellschaft zeigt ein anderer Vorfall auf der Messe vom selben Tag. Eine Gruppe von Demonstranten versuchte, die Vorstellung eines Buches zu verhindern, in dem Kritik am INDEC, dem nationalen Amt für Statistik geübt wird, das schon seit Jahren neuralgische Daten wie die Statistiken für Arbeitslosigkeit, Inflation und Armut schönfärbt und vom Internationalen Währungsfonds wiederholt kritisiert wurde. Beatrice Sarlo, bekannte linksliberale Publizistin und u.a. ein Jahr Gast des Wissenschaftskollegs in Berlin, sagte vom Podium aus, die Demonstration zeige, wie notwendig die politische Debatte um das Amt für Statistik sei.

Angesichts der aktuellen Misere stehen große Teile der Messe ganz im Zeichen der Nostalgie. Im Jahr des Bicentenario findet sie unter dem Motto Festejar con Libros 200 Anos de Historia statt. So gibt es eine Fülle von Neuerscheinungen zu Argentiniens Geschichte und viele schöne Bildbände im Geiste nationaler Erbauung. Bücher über die Helden der Unabhängigkeitskriege, San Martín und Belgrano, über das spezifisch argentinische Amalgam aus weitem Land, Gauchos, Pferden und Traditionsliebe, das man gerne als Criollo bezeichnet, Künstlerbücher zur Zweihundertjahrfeier, wer in Argentinischem schwelgen will, wird heuer reich bedient.

Karikatur : La Nación, 27.4.2010: " Sieh mal, was ich mir für ein Riesenbuch auf der Feria del Libro gekauft habe." - "Großartig. Worum geht es denn darin?" - "Keine Ahnung. Ich benutze es als Schutzschild, wenn ich zu Buchvorstellungen gehe, in denen die Regierung kritisiert wird."

Foto Anibal Fernandez: Noticias, 24.4.2010
Foto INDEC-Demonstranten: La Nación, 26.4.2010
Zeichnung Bicentenario: Clarín-Beilage N, 24.4.2010

Das Fest des Buches I

2010-04-25T23:55:00.009+02:00

Seit Mittwoch ist die Feria del Libro eröffnet und alle, alle kommen zu dieser größten Bücherschau Lateinamerikas. Anders als die Frankfurter Buchmesse, die mehr für Fachleute da ist, gehört die Feria del Libro dem Publikum, zum Kaufen, Schauen und Zuhören bei all den zahlreichen Lesungen, Events und Konzerten und den gleich zwei langen Nächten des Buches.

Wer sich mutig in das unglaubliche Gewimmel auf der Rural, dem Messegelände im Stadtteil Palermo, stürzt, glaubt gerne, dass letztes Jahr 1,3 Millionen Menschen zusammenströmten, und dieses Jahr werden es nicht weniger sein.

Das deutsche Interesse an diesem Fest des lateinamerikanischen Buches ist diesmal besonders groß. Jürgen Boos, der Chef der Frankfurter Buchmesse, ist angereist und eine Journalistenriege fast aller großen deutschen Zeitungen wird für nächste Woche erwartet. Nicht von ungefähr, denn im Oktober wird sich Argentinien auf der Frankfurter Buchmesse als Gastland präsentieren. Wie wichtig Argentinien diesen Auftritt nimmt, kann man daran ablesen, dass Präsidentin Cristina Kirchner höchst selbst den Messechef aus Frankfurt empfangen hat und im Oktober zur Eröffnung der Argentinien-Schau nach Deutschland reisen will.

Ein Wermutstropfen fiel für kritische Geister in die Feria-Freude, als am Donnerstag die von der Messe eingeladene Kuba-Dissidentin, die Ärztin Hilda Molina, durch militante Pro-Castro-Gruppen an ihrer Lesung gehindert wurde und den Saal verlassen musste, ohne dass die Messeleitung oder die Sicherheitskräfte ihr wirksam zu Hilfe kamen. Hilda Molina wurde bekannt, als die kubanische Regierung sie jahrelang daran hinderte, zu ihrer in Argentinien lebenden alten und kranken Mutter zu reisen, weil sie dem Regime nicht genehm ist.

Zeichnung: Clarin-Beilage N, 24.4.2010

Foto: La Nacion, 24.4.2010

Zwangs"beglückung"

2010-04-23T01:53:00.006+02:00

In einem Offenen Brief haben sich heute die beiden Adoptivkinder der Herausgeberin von Clarín, der größten Tagsezeitung des Landes, an die argentinische Öffentlichkeit gewendet. Seit Jahren sehen sich Felipe und Marcela Noble Herrera in einen Prozess verwickelt, der darauf abzielt, nachweisen zu können, sie seien Kinder von desaparecidos, von in der Militärdiktatur Verschwundenen. Obwohl die beiden inzwischen über Dreißigjährigen sich schon vor sieben Jahren freiwillig einem Gentest unterzogen haben, werden neue genetische Proben verlangt, denen sich die klagende Partei, die vermeintlichen Verwandten selbst, nie unterziehen wollte. In dem Brief äußern Felipe und Marcela ihre Furcht vor Manipulierung genetischer Daten durch die Untersuchenden.

Sie sehen in dem Verfahren eine politische Instrumentaliserung des Problems der desparecidos als ein weiteres Mittel im Kampf der Kirchner-Regierung gegen die ihnen nicht genehme Mediengruppe. Und nicht nur sie sehen das so. Als Ende letzten Jahres der Kongress mit den Stimmen der Regierungsfraktion, kurz bevor diese die Mehrheit verlor, ein Gesetz verabschiedete, dass auch solche Adoptivkinder sich einem Gentest unterziehen müssen, die das nicht wollen, sprach die Öffentlichkeit unverhohlen von einem Lex Clarín. Das Selbstbestimmungsrecht des Kindes wird politischem Kalkül geopfert. Wenig von diesem bedenklichen Aspekt der an sich notwendigen Aufarbeitung der Geschichte verschwundener Eltern und adoptierter Kinder gelangt an die internationale Öffentlichkeit. In den Erinnerungsbüchern auch denen, die in diesem Argentinienjahr der Frankfurter Buchmesse auf Deutsch erscheinen, ist von den traurigen Fällen wirklich untergeschobener Kinder die Rede.
Das politische Minenfeld, das die Aufklärung dieses Themas erschwert, bleibt außen vor.

Ohne Eile

2010-04-17T16:52:00.014+02:00

Mit Erstaunen, wenn nicht Befremden verzeichnete La Nación, dass Angela Merkel anlässlich des Nuklear-Gipfels vor einigen Tagen in Washington zur von ihr einberufenen Pressekonferenz mit extremer Pünktlichkeit erschien. Über solche deutschen Unsitten kann ein Argentinier nur den Kopf schütteln. Wer wird schon die Veranstalter, die Gastgeber, die Mitbeteiligten damit beschämen, dass er vor ihnen da ist. So wartet lieber jeder auf den anderen, und alles fängt halt etwas später an. Das Später kann sich dehnen, über einer Stunde würde man aber von Verspätung reden. Man hält das hierzulande für die menschenfreundlichere und höflichere Variante. Ob es das wirklich ist, darf bezweifelt werden. Denn rechnen kann man mit der Verspätung nie. So geht man nur ein wenig später zur Verabredung und wartet. Wie viel einfacher wäre es für alle Beteiligten, denkt die unverbesserliche Deutsche, wenn man sich darauf verständigte, den anberaumten Termin ernst zu nehmen.

Als ich kürzlich zu einem Geburtstag eingeladen war, beschwor mich die Gastgeberin angesichts meines Rufs als pünktliche Deutsche, wie mir schien, ich solle bitte ohne Eile kommen. So ging ich 3o Minuten später hin, um die Gastgeber nicht in Verlegenheit zu bringen, nur um fast alle Gäste schon am Geburtstagstisch bei der Vorspeise versammelt zu finden. Ich entschuldigte mich für meine Verspätung und dachte an den Reklamespruch, den ich auf der Taxifahrt dorthin gelesen hatte. Ein privater Limousinendienst warb: El tiempo perdido es parte de su vida / Die verlorene Zeit ist Teil ihres Lebens.

Gottes eigenes Land

2010-04-15T20:19:00.003+02:00

http://www.boersenblatt.net/ Heft 15: Beilage Plus Sport

Text Edith Werner

Die beste Fußballweltmeisterschaft aller Zeiten hat Südafrika angekündigt. Ein Blick hinter die Kulissen – und auf Menschen voller Erwartung.

Wenn am 11. Juni im Soccer City Stadion von Johannesburg der Anpfiff zu den ersten Fußballweltmeisterschaften auf afrikanischem Boden ertönt, werden sich die ewigen Zweifler die Augen reiben.

Ist dies das Land der erst vor einem guten Jahrzehnt überwundenen Apartheid, von Armut, Aids und Verbrechen geplagt? Südafrika hat viele Gesichter. Sauertöpfische oder grimmige sind kaum darunter. Seit langem sind alle Anstrengungen auf das eine Ziel ausgerichtet worden: Der Welt zu zeigen, dass Südafrika mitspielen kann und das nicht nur im Fußball.

20 Jahre sind vergangen, seit der letzte Burenpräsident de Klerk die Apartheidpolitik beendete, Mandela den Schritt in die Freiheit tat und bald darauf der erste schwarze Präsident Südafrikas wurde. Überlebensgroß steht er in Bronze mitten im Sandton Centre, in der angesagten Shopping-Meile von Johannesburgs CBD. Eine Gruppe von Teenagern albert drum herum. Verstohlen fasst ihn ein Mädchen am Daumen. Der ist schon blankgewetzt von all den Händen, die den weltlichen Heiligen Südafrikas berühren wollen.

In den 15 Jahren seit dem Ende des alten Regimes ist viel erreicht worden. Südafrika gab sich eine vorbildlich demokratische Verfassung. Der Übergang zur neuen Regierung verlief weitgehend friedlich. Keiner der bisherigen Präsidenten versuchte, seine Herrschaft zu verewigen. Pressefreiheit und Rechtssicherheit sind im Wesentlichen gewährleistet.

Auch wirtschaftlich ging es bergauf. Der regierende ANC, obwohl im Dauerbündnis mit Gewerkschaften und Kommunistischer Partei, hat der Versuchung widerstanden, eine sozialistische Staatswirtschaft zu errichten und Umverteilung durch Enteignungen zu forcieren. So konnte sich das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren sehen lassen. Südafrika ist allen anderen Sub-Sahara-Ländern an Prosperität und Stabilität voraus. Dabei halfen die gute Infrastruktur, die der ANC von seinen Vorgängern übernehmen konnte und der Boom der Rohstoffpreise.

Eine schwarze Mittelklasse ist entstanden, die wenn auch noch klein, vor allem in Johannesburg nicht zu übersehen ist. Die Buppies, die Black Urban Professionals, strömen zur Lunchzeit aus ihren Bürotürmen und füllen die schicken Restaurants der neuen Geschäftsviertel. In Soweto, dem größten Township von Johannesburg, drängen sich zwar meistens noch winzige Häuschen und Hütten aneinander, doch kann man auch stattliche Villen sehen. Gewimmel herrscht unter der Lichtkuppel der Maponya Mall bis spät in den Abend hinein. Der größte Konsumtempel Südafrikas steht mitten im Township. „Ich habe mir einen Traum erfüllt“, sagte Richard Maponya, der 82-jährige Besitzer. Mit einem Handkarren hatte er als fliegender Händler vor Jahrzehnten angefangen.

Eine Gruppe von Zulufrauen mit ihren wagenradgroßen, tomatenroten Hüten umlagert in Durbans quirligem Zentrum einen Stand mit Telefon. Nicht jeder hat ein Mobiltelefon. Da ist Telefonzeit verkaufen eine Geschäftsidee für den Straßenhandel. Die Frauen sind zu einer Folkloreschau unterwegs. Getragen werden die malerischen Zulukappen und die Gewänder aus anderen Provinzen fast nur noch zu festlichen Anlässen. So gleicht die jährliche Eröffnung der Sitzungsperiode im Kapstädter Parlament einem Trachtendefilee. Südafrika sieht sich als Regenbogennation, vereint es doch eine Vielzahl von Völkern mit unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Neben Xhosa, Zulu und Sotho um nur die Hauptgruppen der schwarzen Bevölkerung zu nennen, moslemische Kapmalaien, von der Urbevölkerung abstammende Namas, afrikaanse und englischstämmige Europäer sowie Inder. Das bunte Gemisch verträgt sich im Großen und Ganzen gut. Gewalttätige Zusammenstöße wie etwa in Kenia oder Nigeria gibt es nicht. 2008 kam es allerdings zu tödlichen Angriffen auf Flüchtlinge aus afrikanischen Nachbarländern, die Südafrika in seinem Selbstverständnis als offenes und tolerantes Gemeinwesen erschütterten. Spannungen herrschen noch zwischen Schwarz und Weiß, wenn es um Einfluss in Politik und Wirtschaft geht. Immerhin konnte 2009 mit der deutschstämmigen Helen Zille erstmals eine weiße Oppositionspolitikerin mit dem Westkap eine Provinz erobern.

Für sie bleibt noch viel zu tun. Wer vom hochmodernen Kapstädter Flughafen in die Innenstadt fährt, passiert die Reihen ärmlicher Hütten und Bretterverschläge am Rande der Townships Kayelitsha und Nyanga. Weiterhin ist die Schere zwischen Arm und Reich groß. Die drei fatalen A, Armut, Arbeitslosigkeit und Aids konnte keine der bisherigen Regierungen in den Griff bekommen. Zwischen 30 und 40 % liegt die Arbeitslosenrate. Jeden Morgen sammeln sich Gruppen von jungen Männern an den Straßenecken der besseren Wohnviertel auf der Suche nach ein paar Stunden Arbeit. „Wenn ich bis Mittags nichts gefunden habe, laufe ich nach Hause“, sagt Kgomotso. So spart er die fünf Rand für den Kleinbus. Zwei Stunden ist er unterwegs. Die Ringe der Armensiedlungen um alle Städte gehören zu Südafrika ebenso wie die bewachten Luxuswohnkomplexe und die Einkaufspaläste. In der Bekämpfung von Aids wurde unter Mbeki viel Zeit verschenkt. Die unanfechtbare Stellung des ANC, verbunden mit Defiziten in der Ausbildung, trägt zu ineffizienten und aufgeblähten Verwaltungsstrukturen und zu Korruption bei. Für alle Missstände dient die Apartheid als Sündenbock. „Wir haben eine Verfassung der Ersten Welt, handeln aber oft wie die Dritte Welt“, hört man klagen. „Gebt uns Zeit“, entgegnet Desmond Tutu, der frühere anglikanische Oberhirte und Freiheitskämpfer, „wir sind als Demokratie erst 15 Jahre alt“. Dabei nimmt er selbst kein Blatt vor den Mund wenn es gilt, Machtmissbrauch der neuen Elite anzuprangern.

Auch der Kampf gegen die Gewaltkriminalität muss erst noch gewonnen werden. Südafrika steht in der Mordstatistik weit oben, Tendenz allerdings fallend. Zur Fußball-WM werden 40.000 Polizisten zusätzlich auf die Straßen geschickt. WM-Chefmanager Danny Jordaan schiebt Bedenken beiseite. Schließlich ist es nicht das erste internationale Sportereignis, das Südafrika ausrichtet. Beim Confederations Cup 2009 konnte geprobt werden. Touristen sind von Kriminalität ohnehin weniger betroffen als Einheimische.

Gedrückte Stimmung herrscht nirgends. In einer Befragung sagten mehr als 70 %, sie seien stolz auf ihr Land und glücklich, Südafrikaner zu sein; eine Zustimmungsrate, von der manches weiter entwickelte Land nur träumen kann. Ihr Optimismus und ihre Fähigkeit, aus allem das Beste zu machen, ist eine der liebenswertesten Eigenschaften der Südafrikaner. Südafrikas größtes Kapital sind seine Menschen.

44.000 strömen im neuen Green Point Stadion zu einem Bittgottesdienst einige Wochen vor der WM zusammen. Eine gelungene Generalprobe. Wie eine riesige fliegende Untertasse ist die elegante Schüssel an der Kapstädter Atlantikküste gelandet. Die Vuvuzela, die knallbunte Tröte, die jedes Fußballspiel zu einem ohrenbetäubenden Konzert macht, bleibt für diesmal zuhause. Statt Getöse gibt es ein gemeinsames Gebet. Südafrikaner sind nicht nur religiös, sie sind auch überzeugt, in „God´s own country“ zu leben. Kann man es ihnen verdenken? Bilderbuchschön ist die Aussicht vom Stadion übers Meer und zum Tafelberg.

Befragt, was er sich vom World Cup verspreche, muss Sipho, Parkwächter an der Corniche von Camps Bay, nicht lange überlegen. „Ey Mann, fette Kohle.“ Er selbst sieht sich die Spiele lieber im Fernsehen an. Die Karten sind ihm zu teuer. Ein wenig vom Geldsegen wird auch bei ihm hängen bleiben. Schon jetzt hat er mit den silbern glänzenden Mercs, wie die Autos mit dem Stern hier heißen, und den BMW Cabrios, die an der Flaniermeile Kapstadts am Meer auf der Suche nach einem Parkplatz vorbeisurren, alle Hände voll zu tun. Im Juni und Juli wird Hochkonjunktur sein.

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß

2010-04-13T03:21:00.004+02:00

Mit allen Mitteln versucht die Regierung Kirchner, die regierungskritische Presse weiterhin zu behindern. Manche dieser Winkelzüge grenzen ans Komische. Seit einem Monat hat der Büroleiter der Präsidentin angeordnet, die Tageszeitungen La Nacion und Clarín nicht mehr zu beziehen. Sparsamkeit wird im sonst recht ausgabenfreudigen Umfeld der Präsidentin als Grund genannt. Es handelt sich ja nur um die beiden größten und angesehensten Zeitungen des Landes. Dass die Präsidentin selbst hinter dieser Anordnung steht, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Sie erfährt sicher nicht gerne, was dort über ihren Regierungsstil geschrieben wird. Gelesen werden die Zeitungen, so hört man, vom Personal der Casa Rosada trotzdem - heimlich.

Pferderepublik II

2010-04-11T16:29:00.015+02:00

Argentinische Pferde sind zur Zeit in Buenos Aires nicht nur in patriotischen Defilés unterwegs. Sie versammeln sich auch auf dem Gelände der Landwirtschaftsmesse La Rural in Palermo zwecks Geschäft. Besonders die argentinischen Züchtungen Polo und Criollo erfreuen sich steigender Beliebtheit. 1110 Züchter haben sich auf diese Rassen spezialisiert. Die gerade stattfindende jährliche Leistungsschau Nuestros Caballos verzeichnet neue Rekorde. Mit 800 Millionen Dollar machen Pferdezucht und -handel 5% des landwirtschaftlichen Nationalprodukts aus. Langjährige Zuchterfahrung, gutes Weideland und niedrige Kosten sind das Geheimnis. Brasilianer, Kolumbianer, Kanadier, US-Amerikaner und neuerdings auch Chinesen sind unter den Käufern. Hinzu kommt eine starke Stellung Argentiniens in der Araber-Zucht.

Ohne Show kein Business. So gibt es bei Nuestros Caballos viel zu sehen. Vom Rodeo über Kutschenrennen, farbenpächtigem Defílé der Peruanos de Paso, der Pferde mit dem 4. Gang, bis zur spannenden Auktion ist alles dabei. Am meisten Zuschauer ziehen die Gauchos auf ihren zugleich stämmigen und wendigen Caballos Criollos auf der Pista Central an. Zum allgemeinen Gaudi treiben sie in einer Endlosschleife kleine schwarze Rinder in den Pferch. Die Silberknäufe der Messer blitzen in den Gürteln, die Ponchos hängen malerisch über der Schulter. Breitkrempige schwarze Sombreros beschatten die Gesichter. Für einmal sind die Männer schöner herausgeputzt als die sie begleitenden Frauen.

Mein persönliches Highlight ist die Vorführung der Araber auf einem Nebenschauplatz. Zu beschwingter Musik galloppieren die eleganten, nervigen Pferde durch die Manege. Qué bello, bello! Qué hermosura! Olé! Van volando como una gavota! Die Ausrufe der Bewunderung und Begeisterung bei den Zuschauern nehmen kein Ende. Meine Favoritin, eine junge, rehäugige Grauschimmeldame, gewinnt. Am liebsten nähme ich sie gleich mit.

Wer wollte da nicht Fan sein, zusammen mit über 3.000 anderen erklärten Fans. Auch argentinische Pferde gehen mit der Zeit und plaudern neuestens in Facebook.

Foto La Nacion, 10.4.2010

Pferderepublik I

2010-04-06T23:44:00.010+02:00

Nicht nur die Menschen feiern das Bicentenario, 200 Jahre Republik Argentinien. Getreu der Gauchotradition, die zumindest bei Festtagen und im kollektiven Gedächtnis immer noch eine große Rolle spielt, sollen die vierbeinigen Freunde nicht abseit stehen. Im Land von Polo und Pato, dem rustikalen Reiterhandball, sind Pferde nie ganz fern. Die Countries, ländliche Sicherheits-Wohnsiedlungen, die rund um Buenos Aires wie Pilze aus dem Boden schießen, werben gerne damit, dass man Pferde unterbringen könne und einen gepflegte Polorasen vorfinde.

So kann es kaum verwundern, dass zur Einstimmung auf die Feierlichkeiten des Bicentenario, die am 25. Mai ihren Höhepunkt erleben werden, eine Kavalkade von Pferden mitten durch die Stadt geführt wurde. 300 edle Rösser aus argentinischer Züchtung defilierten am Ostersonntag vom Stadtviertel Palermo, das mit Rennbahn und Poloplatz ohnehin pferdegewohnt ist, bis in die Innenstadt und trabten schließlich eine Ehrenrunde rund um den Obelisken herum.

Foto La Nación, 5.4.2010

In Erwartung

2010-04-05T00:18:00.010+02:00

Nun sind es nur noch gut sieben Wochen. Dann ist es endlich soweit. Der größte und schönste Kulturtempel von Buenos Aires, wenn nicht von ganz Südamerika, das Opernhaus Teatro Colón, an dem schon Caruso gesungen hat, wird wiedereröffnet werden. Jahre lang war es umgebaut worden. Etliche Direktoren wurden verschlissen. Immer wieder gab es Rückschläge und Planungschaos. Jetzt aber wurde ein wichtiger Schritt voran getan. Der prächtige historische Bühnenvorhang, für dessen Erhalt sich kein geringerer als Placido Domingo eingesetzt hatte, wurde, restauriert, wieder aufgehängt. Das war der Nación eine langen Artikel wert, denn was im Teatro Colón passiert, interessiert jeden Porteno. Genüsslich berichtete die Zeitung, 20 Arbeiter seien nötig gewesen, um den Samtvorhang von 1936 zu montieren, dessen beide Teile je 360 m² mäßen und 700 Kilo wögen.

Am 24. Mai, einen Tag vor dem offiziellen Festakt der Regierung zum Jahrestag des Bicentenario, wird die feierliche Wiederöffnung sein, nachdem man die 100 Jahr-Feier des Theaters 2008 wegen der andauernden Umbauquerelen verpasst hatte. Wir erwarten Sie wirbt das Colon seit Wochen mit großen Plakaten überall in der Stadt. Sehen und gesehen werden ist die Devise, über die sich nur ernsthafte Musikkritiker ein wenig mokieren. Alle anderen freuen sich auf das gesellschaftliche Großereignis der Stadt.

Fotos La Nación, 1.4.2010

Im Modus irrealis II

2010-04-04T23:40:00.007+02:00

Marcos Aguinis, Intellektueller und Publizist, dessen Werke Bestsellerauflagen erreichen, ist überzeugt, Argentinien sei das Land mit dem größten Potential innerhalb Lateinamerikas. Der Autor des Buches Vom seltsamen Vergnügen, Argentinier zu sein sieht sein Land ganz vorne in puncto natürliche und menschliche Resourcen, wie er der Zeitung La Nación, Sonntagsbeilage LNR, in einem Interview vom 28.3.2010 anvertraute. Damit steht er nicht allein. Wo immer man von Argentiniern Klagen hört, wie sehr alles im Argen liege, wie wenig das Land vorankomme, folgt die fast trotzig vorgebrachte Versicherung aber Argentinien ist ein Land mit großem Potential.

Der unbefangene Betrachter fragt sich, worin es denn bestehe und warum sich in den letzten 80 Jahren so wenig davon materialisiert habe. Sollte es daran liegen, dass Buenos Aires - und in der Hauptstadt spielt sich alles Wichtige ab - auch gerne la capital de los projectos incomplidos, die Kapitale der unvollendeten Projekte genannt wird?

Dann wäre zu befürchten, dass Potential hier weniger im Sinne der so karriereträchtigen High Potentials zu verstehen sei, als im Verständnis des Maklerspruchs, nachdem ein Haus, das eigentlich von Grund auf renoviert gehört, eine Immobilie mit großem Potential sei. Und so hätten wir es einmal mehr mit dem umfassenden Möglichkeitssinn der Argentinier zu tun, der selbst die Wirklichkeit vereinnahmt.

Christus war Porteno

2010-04-03T23:31:00.028+02:00

Hoch über einem Meer von Menschen und von Lichtern schwankten sie gestern langsam von der Plaza del Congreso auf die Kathedrale an der Plaza de Mayo zu, der Gekreuzigte und Maria die Schmerzensreiche. 40.000 Gläubige waren zur Karfreitagsprozession zusammengeströmt. Keine Piquete brachte wohl je solche Menschenmassen auf die Beine. Weihbischof Eduardo García vom portensischen Klerus hattte den Ton angegeben mit seiner kurzen Predigt zu Beginn, in der er der Obdachlosen, der bettelnden Kinder und der blutjungen Prostituierten an den Bahnhöfen gedachte. Auch für sie gab er das Gebet vor, das als vielstimmiger Chor die Prozesson begleitete. Wir müssen wiedergeboren werden. Immer dringlicher mahnt die Kirche bei der Regierung an, in der Armutsbekämpfung ihren Lippenbekenntnissen Taten folgen zu lassen.

Schon Stunden vorher sammelten sich die Ersten vor der Tribüne unterhalb meines Fensters auf dem Kongressplatz. Händler gingen durch die Reihen, velas, velas, Kerzen priesen sie ihre Ware an. Andere verkauften kandierte Erdnüsse, Empanadas und Armbänder mit kleinem Holzkreuz. Ein rundlicher Alter war am besten im Geschäft. Vor seinem Bauch eine Münzkasse, wie sie früher die Straßenbahnschaffner trugen, hielt er ein Bündel blauweißer Bänder hoch. Argentina Jesus Te Ama konnte man bald an vielen Stirnen lesen.

Umringt von Fernsehkameras und Kindern, die sich durch die Absperrung gemogelt hatten, stand Jesus in Fleisch und Blut auf der Bühne, die mit den Logos der Sponsorenfirmen aufwartete, wusch seinen Jüngern die Füße und bekehrte den Pharisäer Nicodemus. Nach solch sinnlich-greifbarer Einstimmung setzte sich der Zug langsam in Bewegung und folgte einem ellenlagen Holzkreuz, das ein Dutzend Männer in ihrer Mitte trugen, und der Christusstatue auf ihrem Kreuzweg.

Die Semana Santa ist einer der Höhepunkte im argentinischen Festkalender. So waren die Hotels in Lujan, dem bedeutendsten Pilgerort, mit seiner Madonna von Lujan, der argentinischen Schutzheiligen, sowie in Tandil und Gualeguaychú mit ihren farbenprächtigen Prozessionen schon lange ausgebucht.

Praktischen Rat wusste ihren Lesern fürsorglich die Zeitung La Nación zu spenden. Man solle vorm Fischessen genau prüfen, ob der Fisch auch frisch sein. Kein unnützer Rat, kommt es doch alljährlich in der Karwoche bei den völlig auf Fleisch programmierten Argentiniern zu Fischvergiftungen.

Foto der Prozession: La Nacion, 3.4.2010

Smartes Rankenwerk

2010-03-31T13:34:00.018+02:00

Weit weniger gedankenschwer als bei der Bicentenario-Ausstellung im Palais de Glace, vielmehr mit smarter Unverbindlichkeit ging es vor einigen Tagen bei der Eröffnung einer neuen Kunstgalerie zu, für die ich nur ein paar Stufen zu gehen hatte. In meinem Haus, dem Belle Epoque-Gebäude La Inmobilaria an der Avenida de Mayo, bat Ignacio Liprandi zur Vernissage. Der zum Kunstsammler und -händler mutierte Finanzmensch hatte uns ein Jahr lang mit dem geräuschvollen Umbau seiner neuen Räume "erfreut". Nun war das Ergebnis zu besichtigen.

In der Flucht von blendend weißen, lichtdurchfluteten Räumen an der Plaza del Congreso traf sich tout Buenos Aires, besonders das junge hübsche. Für all die ranken Mädchen in ihren modegerechten Kinderkleidchen, die edlen jungen Wilden und die vornehm angegrauten Herren hatte Liprandi einiges Großformatige von Fabián Bercic aufgehängt. In der Kunst wie im Leben, zumindest der Anwesenden, herrschte das Ornament, natürlich ein wenig ironisch verfremdet. Verschlungene Plastikarabesken in Knallfarben rankten sich auf weißen Wänden oder vor einer scheinbar idyllischen Großlandschaft mit Schweinen und Hund.

Liprandis Bemühen wurde mit einer zweispaltigen Besprechung in der Literatur- und Kunstbeilage von Clarín, der größten Tageszeitung belohnt, denn der frischgebackene Galerist ist nicht irgendwer. Fast wäre er vor zwei Jahren oberster Kulturmanager der Stadt geworden. Der joviale Endvierziger versteht es, ein scharfes Auge und einen gesunden Geschäftssinn unter einer Miene entspannter Freundlichkeit zu verbergen. Als er vor ein paar Monaten einige Bilder in New York ausstellte, soll er dem Vernehmen nach alle verkauft haben.

Fotos: Clarín-Beilage N, 20.3.2010

Theorielastiges Bicentenario

2010-03-31T00:31:00.031+02:00

Das Goethe Institut Buenos Aires konnte in der leicht übersättigten Kulturlandschaft der Capital Federal einen Coup landen. Im Doppelrund des Palais de Glace, dort wo vor 80 Jahrn die Jeunesse dorée Schlittschuh lief, baute es eine Ausstellung von Video- und anderen Installationen zum Bicentenario auf. Der 200-Jahr-Feier Argentiniens und seiner Nachbarländer gedenkt man hier mit neuester Programmkunst aus den Ländern Argentinien, Brasilien, Bolivien, Chile, Ekuador, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay sowie Venezuela und mit kritischem Rahmenwerk.

Bei letzterem treffen sich deutsche Gründlichkeit und lateinamerikanische Theoriefreudigkeit zu einem Erklärungsmarathon, das einem soziologisch-politologischen Oberseminar alle Ehre machen würde. Schon der Titel Menos tiempo que lugar kommt sperrig daher und bedarf eines ausführlichen Kommentars. Manche Werke entbehren nicht einer gewisssen Beliebigkeit und werden nur durch die beigegebenen Erklärungen auf Kurs gehalten, so die schön anzusehenden drei Kleider auf der Stange, die für die dreifach familiär eingebundene Frau stehen.

Andere erschließen sich unmittelbar. Wenn auf dem Bildschirm des mexikanischen Künstlers ein Polizeihubschrauber in der Luft steht, versteht man, wie omnipräsent und zugleich machtlos angesichts der ausufernden Drogenbanden-Kriminalität die Polizei in diesem geplagten Land ist. Die Fahrt mit dem Vorortzug Bartolomé Mitre , so pompös benannt wie heruntergekommen, durch die häßliche Stadtlandschaft von Buenos Aires an den Bahndämmen bedarf nicht der Zutat einer die Unabhängigkeitserklärung Simon Bolivars abschreibenden Künstlerin. Die Bilder sprechen für sich, und sie transportieren Tristesse. Die Fallhöhe zum Pathos der Gründer ist evident ohne derlei eher bemühte als gelungene Verknüpfungen. Die Fotos vom Camino del Inka lassen spüren, wie stark die präkolumbianischen Prägungen sind, die einige Länder teilen. Nicht über Folklore hinaus kommen dagegen die bolivianischen Frauen, die ständig bunte Wolle für ihre Webwaren aufwickeln oder der mit Federn geschmückte Indio im brasilianischen Amazonasgebiet. Schieres Agitprop ist die Endlostanzschleife eines Uruguayers mit einem Obama-Double. Zweifelhaft auch die Prozedur, die den Bewohnern eines Slums in Venezuela zugemutet wurde. Ohne Englisch zu können, lesen sie laut das schon erwähnte, englische Traktat von Bolivar.

In der Mitte hebt sich eine Treppe ins Nirgendwo. Die Himmelsleiter führt nicht zur Erlösung, und das Hier und Jetzt ist jämmerlich. Mit dieser kritischen Botschaft versuchen die Ausstellungsmacher das Bicentenario der Festansprachen zu unterlaufen.

Kurator Alfons Hug, der im vorigen Jahr mit einer ähnlich gedankenschweren Ausstellung zum Thema Klimawandel in Ushuaia am Fin del Mundo von sich reden machte, zeichnet verantwortlich. Er hat wohl auch vielen Künstlern bei ihren Einzelprojekten konzeptionell die Hand geführt, damit wir alles richtig verstehen. Wie sagte noch der alte Indianer? Hug: Ich habe gesprochen.

Fotos aus dem Prospekt der Ausstellung

Chopin meets Dante

2010-03-26T16:06:00.014+01:00

Der Countdown läuft. Am 25. Mai wird Argentinien als von der Kolonialmacht Spanien unabhängige Republik 200 Jahre alt. Für Vorfreude aufs Bicentenario ist gesorgt. Im ohnehin reich bestückten Kulturkalender von Buenos Aires gibt es nun attraktive Sonderveranstaltungen.

Gestern trafen sich zwei große Geister der Vergangenheit - virtuell. Im Edificio Barolo perlten Piano-Töne durch die riesige Eingangshalle bis hinauf zum Leuchtturm im 14. Stockwerk des ersten Hochhauses der Gründerzeit. Und Dante war dabei. Der italienische Architekt hat in dem Prachtbau zu Ehren seines berühmten Landsmannes vielfältig Themen aus der Divina Commedia verarbeitet. Die Wände der Halle zieren Zitate. Die schmiedeeisernen Gitterfahrstühle schweben vom Purgatorium in den Himmel, der etwas undantesk von den rot blinkenden Lichtern der Strom- und Fernsehmasten bestückt ist und sich über das chaotische Dächergewirr des Buenos Aires von heute spannt.

Die leichtfüßige Introduktion mit Phantasie, Scherzo und Ballade, vom jungen Tomás Alegre gespielt, steigerte sich über Mazurkas zum Crescendo der Großen Polonnaise Brillante unter den kraftvollen Händen von Elsa Puppulo und Martha Noguera. Jeder, der wollte, konnte hereinschlendern und zuhören, libro y gratuito, während sich ab und zu verspätete Angestellte aus den vielen Büros des Barolo auf ihrem Heimweg sachte durch die Menge schoben. So unzeremoniell kommt Kultur in Buenos Aires daher, das aber immer gekonnt.

Der König lebt

2010-03-21T15:45:00.011+01:00

Als Eugène Ionesco 1994 starb, titelte die ZEIT Der König stirbt und tat die späteren Stücke des franko-rumänischen Dramatikers, darunter auch Mörder ohne Bezahlung, als verstaubtes Ideentheater von Gestern ab.

In Buenos Aires widerlegt Regisseur Francisco Javier jetzt diese Behauptung mit einer zugleich schlanken und eindringlichen Inszenierung des Asasino sin salario. Javier hat viele Jahre als Theatermann in Paris verbracht und Ionesco gut gekannt. Mit Billigung des Autors hat er eine Bühnenfassung erarbeitet, in der das Stück von Nebenpersonal befreit und der Schlussmonolog des Protagonisten Bérenger, mit dem er gegen den Mörder /den Tod anredet, in einen mehrstimmigen Chor verlegt wird. Von den drei Hauptdarstellern - Bérenger, Architekt und Eduard - präzise und plastisch verkörpert, hat das Stück nichts von seiner Bedrohlichkeit verloren. Es hat aber an menschlicher Dimension gewonnen und ist alles andere als papierenes Ideentheater.

Anschließend erzählte der Regisseur im vollgepackten kleinen Theatersaal von seinen Begegnungen mit Ionesco. Seine Gedanken zum Stück und zu seiner Szenenversion hat Javier, der zugleich Theaterwissenschaftler ist, in einer lesenwerten Broschüre niedergelegt: Volver al principio, im Theater Actors Studio, Av. Díaz Vélez 3842, zu beziehen. Ein rundum gelungener Theaterabend, bei dem die zahlreichen jungen Zuschauer bewiesen, dass der König des absurden Theaters weiterlebt.

In die schwarze Haut

2010-03-18T22:33:00.026+01:00

Mit Bestürzung habe ich anlässlich der Vorbereitung eines Artikels über südafrikanische Literatur Antjie Krogs neues autobiographisches Buch Begging to be Black (2009) gelesen. Die afrikaanse Lyrikerin und frühere Antiapartheid-Aktivistin stellt darin die These auf, dass die weiße Bevölkerug sich bemühen müsse, gleichsam in die schwarze Haut zu schlüpfen und ihr westliches Denken hinter sich zu lassen, um ein richtiger Teil des Landes zu werden.

Welche Konsequenzen dieser romantisch-naive Philonegrismus hat, zeigt sich z.B. in der Aussage, sie wolle Robert Mugabe aus afrikanischer Sicht verstehen lernen. Was sie damit meint, bleibt ihr Geheimnis. Es liegt allerdings nahe, dass Antjie den Despoten Simbabwes mit Kolonialismusfolgen entschuldigen will, eine Argumentation, die er selbst ständig benutzt, um Missstände wegzuerklären. Für den Staatsterror in Simbabwe, ein Land das am Abgrund taumelt, gibt es eine menschliche, politische oder wirtschaftliche Betrachtungsweise, jedoch keine afrikanische. So wie es durchaus vereinbar ist, sich als Deutscher für die Judenvernichtung verantwortlich zu fühlen ohne der heutigen Politik Israels kritiklos gegenüberzustehen, so muss es auch in Südafrika möglich sein, als weißer Bürger des Landes an der Regierung Kritik zu üben. Der von Antjie Krog propagierte, sozusagen invertierte Rassismus ist gefährlich und hilft ihrem Land wenig.

Wie anders als Antjie Krog dagegen die Haltung eines anderen afrikaansen Dichters, der als Antiapartheid-Kämpfer jahrelang im Gefängnis sass. Breyten Breytenbach hat dieser Tage heftige Kritik an der schamlosen Selbstbereicherung der herrschenden Elite geübt und sie an die Werte der Kampfzeit, an Solidarität und Idealismus, erinnert.

Wie anders auch die Handlungen der ebenfalls im Antiapartheid-Kampf aktiv gewesenen Politikerin Helen Zille mit deutsch-jüdischen Wurzeln, die sich als Oppositionsführerin und Ministerpräsidentin der Provinz Westkap für ihr Land praktisch engagiert, ohne in irgendeine andere Haut schlüpfen zu wollen. Im Gegenteil, das Völkergemisch Südafrikas, einschließlich britischstämmiger und afrikaanser Weißer, ist sein Reichtum.

Zeichnung Anton Vermeulen, Rapport, Johnnesburg 28.11.2009

Das Erdbeben von Chili - real

2010-03-09T18:50:00.019+01:00

Während ein neues schlimmes Beben die Türkei heimgesucht hat, leidet Südamerika weiter mit den Chilenen angesichts des Ausmasses der Naturkatastrophe und der gigantischen Aufbauarbeit. Auch eine Hoffnung scheint zu zerbrechen. Besorgt fragt man sich in Argentinien, ob Chiles ehrgeiziges Ziel, 2018 zu den Ländern der 1. Welt aufzuschließen und damit eine Vorreiterrolle für ganz Südamerika zu übernehmen, noch erreichbar sein wird.

Anders als Kleist, der seine dramatische Erzählung Das Erdbeben von Chili in St. Jago, dem heutgen Santiago von 1647 spielen lässt, wurde der bekannte mexikanische Schrifsteller Juan Villoro vom wirklichen Beben des Jahres 2010 in Santiago überrascht und überschreibt seinen Augenzeugenbericht, in La Nación vom 6.3. 2010 abgedruckt, El sabor de la muerte, Der Geschmack des Todes:

Während zweier endloser Minuten warf die Erschütterung Flaschen, Bücher und das Fernsehgerät um. Das Gebäude (des Hotels) neigte sich, und durch die Wand konnte ich Schreie hören... Ich würde aus der Welt in einem Bett verschwinden, das nicht meines ist, aber meine Familie (zuhause in Mexico City) war sicher. Angst und Ruhe schienen mir eins zu sein. Etwas fiel vom Dach, und ich hatte im Mund einen beißenden Geschmack. Es war Staub, der Geschmack des Todes... Als das Beben aufhörte, überkam mich ein Gefühl von Unwirklichkeit. Ich stellte mich auf die Füße, mit der Dünung, wie ein Seemann auf der Erde. Es war nicht normal, lebendig zu sein. Die Seele kehrte nicht in den Körper zurück...

Die Besatzung des chilenischen Segelschulschiffes Esmeralda - gerade mit der Südamerika-Regatta im Hafen von Buenos Aires - erlebte die Angst von Ferne, die Angst um Familie und Freunde. Es war eine fürchterliche Angst, sagte Kapitänleutnant Rodrigo Feldestedt. Mein Haus stand gegenüber dem Strand, und ich fürchtete das Schlimmste. Aber als ich wusste, dass meine ganze Familie gerettet war, machte es mir nichts aus, dass der Tsunami sich bis an die Fenster meines Hauses gehoben hatte.

Nicht nur dieses Haus liegt in Trümmern. Zahllose Menschen sind obdachlos geworden. Häuser, Schulen, Krankenhäuser und Straßen müssen wieder aufgebaut werden. Die deutschen Hilfsorganisationen haben die Aktion Deutschland hilft ins Leben gerufen und bitten um Spenden für Menschen in Chile: Stichwort Erdbeben Chile, Spendenkonto 10 20 30, Bank für Sozialwirtschaft BLZ 370 205 00

Foto: La Nación, 4.3.2010

Märchenland mit Segelschiffen

2010-03-08T15:15:00.017+01:00

Das kühle, brandneue Viertel Puerto Madeiro an den schick umgebauten ehemaligen Docks des alten Hafens war gestern abend wie verzaubert. Segelschulschiffe aus den meisten südamerikanischen Ländern und aus den Mutterländern Spanien und Portugal trafen sich auf ihrem Weg von Rio de Janeiro über Montevideo im Hafen von Buenos Aires bevor es weiter nach Ushuaia und ums Kap Hoorn geht und schließlich nach Vera Cruz in Mexiko. 200 Jahre Unabhängigkeit von den iberischen Kolonialmächten feiern die Marineschiffe aus Mexiko, Venezuela, Kolumbien, Ekuador, Brasilien, Uruguay, Chile, Peru und nicht zuletzt Argentinien mit ihrer festlichen Regatta Velas Sudamérica 2010.
Ich schiebe mich durch eine fröhliche Menge von Sonntagsausflüglern, die alle Schiffe beklatschen, vor allem die Libertad ihres eigenen Landes und, aus Solidarität mit dem vom Erdbeben heimgesuchten Nachbarn, die Esmeralda aus Chile. Vor jedem Schiff stehen lange Schlangen, denn alle können besichtigt werden. Nicht nur die Gallionsfiguren und Flaggen halten Ehrenwache, auch die Besatzungen in ihren blütenweißen Galauniformen grüßen die Besucher. Eines ist schöner, schlanker, prächtiger als das andere. Hoch ragen die Masten auf.
Es ist ein goßartiger Anblick, diese eleganten Segler in so großer Anzahl versammelt zu sehen. In einem Zelt zeigt Argentinien seine Marinegeschichte in einer Ausstellung von Schiffsmodellen und Schlachtgemälden, allen voran Porträt und Schiff von Almirante Guillermo Brown, dem verehrten irischstämmigen Admiral aus den Befreiungskämpfen.

Puerto Madero, das schon an normalen Abenden mit seinen angestrahlten Hochhaustürmen und historischen Baukränen strahlt, zeigt sich heute abend als Märchenland. Die beleuchteten Maste der Schiffe spiegeln sich in den Fenstern der Hochhäuser, die Frauenbrücke mit ihrer kühn geschwungenen Nadelspitze wird in allen Regenbogenfarben angestrahlt, und von einem Restaurantschiff hallen Openarien über die diques, die schmalen Hafenbecken vor den Lagerhäusern. Vergnügt schlendern ganze Familien mit Urahne, Mutter und Kind an all der leuchtenden Pracht vorbei und kehren schließlich spät am Abend in eines der unzähligen Restaurants dieses Vorzeigeviertels zu einem, für unsere Verhältnisse, nächtlichen Abendessen ein. Puerto Madero ist heute nicht das Nobelviertel, dem man nachsagt, es sei die größte Geldwäscheanlage Südamerikas. Es ist für alle da, zum Staunen und Genießen.
Für das Foto danke ich Florence Konzcewska

Buenos Aires tanzt

2010-03-07T20:35:00.004+01:00

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und so hat sich die rührige Kulturverwaltung von Buenos Aires etwas Schönes ausgedacht. Als Finissage ihres kostenlosen Sommer-Kulturprogramms Aires Buenos Aires, das die Daheimgebliebenen in den Ferienmonaten Januar und Februar genießen konnten, gibt es einen öffentlichen Tangoabend rund um den Obdelisken.

Das Wetter spielt zwar nicht so ganz mit. Es nieselt ab und zu ein wenig. Das hält die Portenos aber nicht davon ab, das Tanzbein zu schwingen. Jung und Alt sind auf den Beinen und tanzen gekonnt und beschwingt auf der ihrer festen Meinung nach größten Avenida der Welt, der 9 de Julio, rund um ihr städtisches Wahrzeichen in die Spätsommernacht hinein. Sie brauchen keine teure Tangoshow für Touristen. Sie machen es selbst, und das nicht nur mit Gefühl, sondern auch mit Können, sozusagen artesanal, kunstfertig. Da möchte man gerne mittanzen. Die wenigen Touristen genieren sich aber deutlich, können sie es doch weit weniger gut als die Einheimischen, die ihnen eine spontane Tangoshow der Sonderklasse bieten, kostenlos.

Foto: La Nación, 21.2.2010

Gegenwind

2010-03-01T20:45:00.012+01:00

Heute brauche ich wieder einmal Ohrenschützer, bekomme aber auch viel Spektakel zu sehen. Der Kongress tanzt nicht, er bietet Paroli. Zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode ist äußerlich alles wie gehabt. Schon am Vorabend sind die Straßen um das Parlamentsgebäude weiträumig abgesperrt worden. Morgens weckt mich das zornige Hupkonzert der Autofahrer, die sich alle durch nur eine enge Straße zwängen müssen. Gegen 9.00 probieren die Techniker den Lautsprecher aus, der später die Rede der Präsidentin über den Platz schallen lassen soll. Dann schalten sie auf Musik um, und alles dröhnt und bebt. In den zwei Stunden bis zur Eröffnung um 11.00 ist genug Zeit für die bestellten, regierungstreuen Demonstranten, ihre Transparente aufzufahren und die Trommeln wirbeln zu lassen. Spontan begeisterte Zuschauer machen sich dagegen rar, denn der Beliebtheitspegel von Cristina Fernandez de Kirchner nähert sich dank ihrer unversöhnlichen Konfrontationspolitik, mit der sie fast alle gesellschaftlichen Gruppen verärget hat, neuen Tiefstwerten.

Auch die Reiterstaffel auf ihren glänzenden Rössern und in ihren schmucken Uniformen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Regierung in der nächsten Sitzungsperiode der Wind ins Gesicht blasen wird, hat sie doch in beiden Häusern die Mehrheit verloren. In der Ansprache der Präsidentin ist viel von der Hilfe Argentiniens für das vom Erdbeben heimgesuchte Nachbarland Chile die Rede, dann viel von nuestra patria, unserem Vaterland, und schließlich von der Notwendigkeit, dass alle mit der Regierung kooperieren. Leider übersetzt sich Kooperation, so wie sie die Kirchner-Regierung versteht, in blinden Gehorsam. Doch damit dürfte es vorbei sein.

Carnaval oder die Murgas sind los

2010-02-15T22:26:00.017+01:00

In Buenos Aires wird der Karneval eher klein geschrieben, anders als in Rio de Janeiro mit seinen Sambaschulen. Die Bewohner der argentinischen Hauptstadt brauchen ihn auch nicht, sind doch hier das ganze Jahr über die Narren los, meistens als Politiker verkleidet. Es soll in der Stadt auf mehrere Wochenenden verteilt 33 Umzüge von murgas, wie die Jecken hierzulande heißen, geben, und die städtischen Angestellten haben heute und morgen frei. Aber ein Volksfest kommt nicht zustande. Eher beklagen sich indignierte Anwohner über Belästigung durch Lärm und Dreck. Die Zeitungen berichten übe die Mainzer Weiberfastnacht geradezu kopfschüttelnd ob des Kuriosums, und das sogar mit Foto. Ein kleines Häuflein in buntem Satin zieht gerade unter meinem Fenster vorbei. Jede piquete bringt mehr Leute auf die Beine.

Den richtigen Karneval hat man in die Provinz delegiert. In Humahuaca etwa, in der Andenprovinz Jujuy im fernen Westen, haben die murgas eine lange Tradition. Wie bei der Basler Fastnacht mischt sich Furchterregendes mit Fröhlichem. Teufel treiben ihr Unwesen, und die bunte Menge der Tanzenden huldigt ihren neuen und alten Gottheiten, der Mutter Erde, Pachamama, und der Jungfrau Maria.

In Gualeguaychú in der suptropisch feucht-schwülen Provinz Corrientes ergreift das Karnevaltsreiben eine ganze Woche lang die Stadt, angereiste Portenos eingeschlossen. Schon Monate vorher haben die Sambaschulen der einzelnen barrios für den Auftritt im Sambodrom geübt. Politiker und sonstige Honoratioren wie der umstrittene Richter Noberto Oyarbide werden mit Spottversen begrüßt.

Wer aber ein wenig vom Flair des brasilianischen Karnevals mitbekommen will, braucht sich nur an das andere Ufer des Rio de la Plata einzuschiffen. Hier in der urugayischen Hauptstadt Montevideo, die sonst eher die verschlafene und ärmlichere Schwester von Buenos Aires gibt, geht es in diesen Tagen besonders hoch her. Wie in Brasiliens Bahia stammt der Karneval des argentinischen Nachbarlandes aus der Zeit der Sklaverei, als auch hierher schwarze Afrikaner importiert wurden, um auf den Feldern der Estancien zu arbeiten. So ist der Candombe mit seinen afrikanischen Rhythmen die Musik des urugayischen Karnevals geworden. Für 40 Tage ist das normale Leben außer Kraft gesetzt. Alles ist murga und Candombe.

Fotos: La Nacion vom 10., 14. und 15. 2. 2010

Adieu, Simon Schott

2010-02-09T22:11:00.022+01:00

Simon Schott, die Barpianistenlegende, ist tot. Bis in die letzten Wochen saß der fast Dreiundneunzigjährige am Flügel des Hotels Vier Vierjahreszeiten in München und spielte. Er war der eleganteste und einfühlsamste Barpianist und ein Causeur voller Menschlichkeit und leisem Humor. Mit der Jazzmusik war er aufgewachsen. Sie hat ihn wohl davor bewahrt, den deutschen Verführungen der Zeit zwischen 1933 und 1945 zu erliegen. Später folgten Jahre in Frankreich, in Harrys New York Bar in Paris.

Im Zweiten Weltkrieg hatte Simon Schott die Weitsicht und den Mut, nicht den stramm national gesonnenen Helden zu spielen. Er zog das Flair von Paris dem Kommiss vor. Der Massanzug war ihm gemäßer als die Uniform. Und dennoch, der eingefleischte Zivilist brachte sich in Lebensgefahr, als er sich überreden ließ, pazifistische Flugblätter zu verteilen. Das ist nachzulesen in Schotts ohne alle Schwere und Selbstbeweihräucherung daher kommender Autobiographie "Kriegserinnerungen eines Überlebenskünstlers", ein Hohelied auf das Leben und auf die Frauen, denen er in Frankreich begegnet ist. 2009 wurde es bei Fischer als Taschenbuch neu herausgegeben.

Wenn wir in München waren, mein Mann, meine Töchter und ich, war die Bar des Vier Jahreszeiten unsere Anlaufstelle, zum Zuhören und für eine kleine Plauderei. Simon Schotts Platz an Piano wird nun leer bleiben. Wir sind traurig.

Servus und Adieu, lieber Simon Schott

Argentinische Dramen

2010-01-11T12:08:00.010+01:00

Sandro ist tot. Der argentinische Schnulzensänger, genannt El Gitano, weil er ein wenig Zigeunerblut in den Adern gehabt haben soll, hatte sich in die Herzen vor allem der Frauen gesungen. So wurde er wie einst Evita in der Sala de los Pasos Perdidos, dem Saal der verlorenen Schritte, im Kongressgebäude aufbewahrt und fast alle, alle kamen, um an Sandros Sarg vorbei zu defilieren. Die Trauergemeinde zählte nach Tausenden. Der argentinische Elvis wurde betrauert. Der Amigo del Puma hatte die gleiche sinnliche Ausstrahlung, die Samtstimme und den Hüftschswung. Alle Zeitungen brachten Sonderbeilagen, auch die seriöse alte Dame La Nación, obwohl sie sich im nach hinein über den Sandro-Hype mokierte.

Für ein Drama anderer Art sorgte wenige Tage später die Politik. Per Notverordnung ohne dass irgendeine Not diese Maßnahme rechtfertigen würde, will Präsidentin Christina Kirchner die Reserven der Zentralbank für Schuldentilgung umwidmen, also das Tafelsilber des Landes verscherbeln. Als sich Bankchef Martín Redrado dem mutig widersetzte wurde er abgesetzt, und sein Vertreter berufen. Dem wiederum schob eine andere mutige Bürgerin, die Richterin María José Sarmiento, per Gerichtsbeschluss einen Riegel vor. Sie erklärte die Notverordnung für nichtig und setzte Redrado wieder ein. Seit einigen Tagen gibt es nun zwei Zentralbankpräsidenten. Die Richterin wird derweil massiv eingeschüchtert. Diese schlimmen undemokratischen Machenschaften gingen bisher an der Volksvertretung vorbei. Der Kongress scheint nur noch dazu gut zu sein, als Weihestätte für verblichene Schlagersänger zu dienen. Mit dem Ellbogen kann die Präsidentin die Kongresskuppel einfach umwerfen. Hat da jemand etwas von Brot und Spielen gemurmelt?

Karikaturen: La Nación vom 5. und 8.1.2010

Die drei Leben der Feuerland / Penelope

2010-01-01T20:15:00.011+01:00

www.segeln-magazin.de 1/2010

Text Edith Werner

Von Büsum nach Büsum ist die alte Dame geschippert. Dazwischen liegen Tausende von Seemeilen bis Feuerland und zu den Falkland-Inseln, ein Namenswechsel und ein Kriegseinsatz. Gut 80 Jahre und eine bewegte Vergangenheit hat das Schiff auf dem Buckel. Zum Leben erweckt wurde es von Günther Plüschow, dem Abenteurer und Flugpionier.

„Die Sonne lässt alles in so wunderbaren, märchenhaft schönen Farben leuchten…, mit ganzer Wucht überfällt mich die Stille…als beträte ich einen mächtigen Dom…dies ist mein Feuerland, dies ist mein Traum.“ Günther Plüschow ist angekommen, endlich. Das Ziel, Feuerland, erreicht. Es ist zugleich der Höhepunkt des ersten Lebens des Schiffes, das ihn hierher getragen hat.

Der da so wortgewaltig schwelgt, ist in Deutschland kein Unbekannter, im Gegenteil. Der Fliegerleutnant erregte im Ersten Weltkrieg mit seinen tollkühnen Eskapaden Aufsehen. Nicht nur schaffte er es, mit seiner Transportmaschine in der von den Alliierten abgeriegelten deutschen Kolonie Tsingtao in China zu landen. Er war auch der einzige deutsche Kriegsgefangene, dem später die Flucht aus England gelang. Sein Bericht „Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau“ wurde ein Bestseller.

Und nun giert er nach noch mehr Ruhm. Er gewinnt den Ullstein-Verlag, ihm eine Expeditionsreise nach Feuerland zu finanzieren. Mit der Reise erfüllt er sich einen Kindheitstraum. „Ich möchte nach Feuerland, seine Küsten mit einem Segelschiff und sein Territorium vom Flugzeug aus erforschen, ein Buch schreiben und einen Film drehen, damit die ganze Welt die außerordentliche Schönheit dieser Gegend kennenlernen kann“, umreißt er sein Programm.

Auf der Büsumer Werft Krämer, Vagt und Beckmann lässt Plüschow sich einen hochseetüchtigen Kutter, eine zweimastige Ketsch, bauen, dessen Rumpf verstärkt wird, um rauen Wassern und Treibeis am Kap Hoorn standhalten zu können. Feuerland tauft er sein Schiff. Am 27. November 1927 heißt es Leinen los Richtung Finis Terrae. Über Brasilien, wo Plüschow ganz nebenbei einen unbekannten Indianerstamm entdeckt, und Buenos Aires langt die Feuerland nach einem Jahr in Ushuaia an und fährt weiter durch die Magellanstraße nach Punta Arenas im chilenischen Patagonien. Das nur gut 16 x 4 Meter große Schiff hat sich als seetüchtig erwiesen.

Plüschow macht sich auch als Flugpionier einen Namen. Jahre vor Saint Exupery überfliegt er mit seinem Wasserflugzeug Silberkondor 1928/29 als erster Tierra del Fuego und die patagonischen Anden und macht Luftaufnahmen. Die Feuerland dient ihm dabei als Tankschiff. Doch lange kann sich Plüschow an ihr nicht erfreuen. In Geldnöte geraten, muss er die ‚Holzpantine‘, wie er sie liebevoll nennt, schon 1929 verkaufen. Der zweite Eigner ist ihrer durchaus würdig. John Hamilton, schottischer Einwanderer auf den Falklandinseln, ist erfolgreicher Farmer und Geschäftsmann mit Besitzungen auch in Argentinien und Chile. Mit seinem Unternehmungsgeist sorgte er für den wirtschaftlichen Aufschwung der Inseln.

Plüschow unterdessen wird seine Flugleidenschaft zum Verhängnis. 1931 verunglückt er in Argentinien tödlich. In Südamerika wird er verehrt. Ein Gletscher in Patagonien und ein Platz in Punta Arenas tragen seinen Namen. Nahe der Absturzstelle am Lago Argentino erinnert ein Denkmal an den Seefahrer und Flieger. Ein Modell seines Flugzeugs steht in Ushuaia, und eine Fotoausstellung dokumentierte kürzlich in Chile und Argentinien Leben und Werk.

Zu Ehren von Hamiltons Tochter in Penelope umgetauft, beginnt die Ketsch derweil ihr zweites Leben. Jahrzehnte lang tut sie als Transportschiff Dienst. Sie bringt landwirtschaftliche Produkte, Schafe, Ziegen und Guanakos vom Falklandhafen Stanley auf andere Inseln und aufs Festland, versorgt abgelegene Farmen und transportiert, inzwischen im Besitz der Falkland Island Company (FIC), Ausrüstungen und Baumaterial: ein Beitrag zum Ausbau der Infrastruktur. In späteren Jahren setzt man die betagte Dame nicht mehr für längere Fahrten und große Lasten ein. Bis in die 90er Jahre dient sie aber noch wissenschaftlichen Zwecken. Zwischen den Inseln schippert sie Ornithologen hin und her. Eine Bestandsaufnahme aller einheimischen Vogelarten ist Frucht dieser Zeit.

Ein Intermezzo von wenigen Monaten ist ihr drittes und gefährlichstes Leben. 1982 wird die Penelope für den Kriegsdienst im Falklandkrieg eingesetzt. Die argentinische Besatzungsmacht requiriert das Schiff. So muss es – mit schwarzem Tarnanstrich – Verwundete und Treibstoff befördern und gerät unter Beschuss. Wieder hat die Penelope Glück, denn einer aus der Mannschaft, der blutjunge Rekrut Roberto Herrscher, schreibt später seine und seiner Kameraden Kriegserlebnisse auf. Der Sohn deutsch-jüdischer Einwanderer schildert in seinem Buch „Los Viajes del Penelope“ eindringlich die Schrecken, aber auch die menschlich bereichernden Erfahrungen in diesem kleinen Krieg, der für seine Teilnehmer ein großer war. Die Nussschale Penelope wurde der Mannschaft zum Refugium.

Argentinien verlor den Krieg und gab die Penelope der FIC unbeschadet zurück. Nun konnte sie wieder ihr Leben als friedliches Transportschiff aufnehmen. Sie war jetzt schon betagt, hatte zwei Herztransplantationen hinter sich: Der alte Deutz-Motor tat es nicht mehr. Eines Tages wäre sie wohl ausgemustert worden. Doch erneut hatte sie Glück. Kapitän Bernd Buchner sah die Penelope 2006 auf einer Reise, erkannte ihren schiffshistorischen Wert und tauschte sie gegen einen anderen Kutter ein.

Es gelingt ihm, die Ketsch klar zu machen und mit ihr bis Buenos Aires zu segeln, kleine 1.800 Seemeilen. Dort bekommt sie einen großen Bahnhof. Alle Blätter berichten vom ihrem ungewöhnlichen Schicksal. Buchner lädt die einstige Kriegsmannschaft ein, auf ihrem Boot noch einmal zusammenzukommen. „Ich habe das Schiff, das ein wenig Sicherheit in einer Extremsituation bot, liebgewonnen“, gesteht Herrscher, und Guillermo Ni Coló küsst die Planken, als er die Penelope wieder betritt.

Für die Fahrt nach Deutschland, reicht die Kraft der alten Dame nicht mehr. So wird sie auf einem Frachter der Reederei Hamburg Süd in ihren Heimathafen Büsum verschifft. Auch hier großer Empfang. „Ein Mythos kehrt heim“, titelt „Die Welt“. Zurzeit hält der in Feuerland zurück getaufte Kutter sich für eine Verjüngungskur in Hamburg auf. Ein Förderkreis um Bernd und Carola Buchner arbeitet zusammen mit dem Verein „Jugend in Arbeit“ daran, dass es ein gutes Nachspiel gibt und das Traditionsschiff in einem weiteren Leben von deutsch-englisch-südamerikanischer Seefahrtgeschichte erzählen kann. „Wir werden das Schiff bis 2010 wieder zum Segeln bringen“, ist sich Buchner sicher. Dann hat der Hamburger Hafen seinen 821. Geburtstag, und Argentinien und Chile, die Zielländer von Plüschows Feuerland, feiern ihr 200jähriges Bestehen.

Maria und Josef bei den Argentiniern II

2009-12-24T01:58:00.012+01:00

Die Freunde der Avenida de Mayo machten es möglich. Zwei Tage vor Heiligabend wurde das Endlosband abgestellt, und junge Tänzer in den farbenprächtigen Kostümen der Anden, die Jungen mit Indiomütze und Poncho, die Mädchen mit knallbunten weiten Röcken und handgewebten Umhängen, tanzten an "meinem" Platz vor der Krippe. Eine schöne junge Maria im himmelblauen Mantel ging mit ihrem Josef im Beduinenlook und dem Kind still durch die Menge der Tänzer und Zuschauer. Der Monsignor hielt eine Ansprache, dass wir diesen Abend alle in unserem corazon, unserem Herzen, bewahren sollten und segnete drei frischvermählte Ehepaare im Angesicht des heiligen Paars vor der Krippe. Dann wurde es lustig. Der Sänger Zamba Quipildor sang Weihnachstweisen, deren Melodien der rhythmusbetonten argentinischen Folkloremusik entlehnt waren, und die Band ließ die Trommeln wirbeln. Im Hintergrund hatte die Avenida de Mayo ihre weihnachtlichen Lichtervorhänge aufgehängt.

Urahne, Mutter und Kind aus der Nachbarschaft dieses Traditionsviertels hatten sich versammelt. So auch meine Nachbarin Susana mit Enkel Santiago. Nach Weihnachten wird sie mit der ganzen Sippe in das Haus der Eltern nach Cordoba, dem argentinischen natürlich, aufbrechen. Sie werden wohl einen Kleinbus brauchen, denn nur die engere Familie bringt 18 Reisende zusammen. Argentinier haben vorerst keine Nachwuchssorgen.

Argentinien - "Land der Ideen"

2009-12-21T23:14:00.005+01:00

Die Traditionszeitung La Nacion wird 140 Jahre. Da will sie zeigen, was Argentinier alles Großartiges zu Wege gebracht haben. 140 Ideen und die Menschen, die dahinter stecken, werden porträtiert. Soviel zusammen zubringen, ist sicher nicht einfach. So finden sich neben beachtlichen Einträgen recht belanglose und andere deren stolze Aufzählung nicht unfreiwilliger Komik entbehrt. Eines ist sicher. Die Argentinier haben ihn nicht erfunden, aber sie sind unbestreitbare Weltmeister in dem eleganten Sport der Besserbetuchten, im Polo. Auch den Tango kann ihnen wohl niemand streitig machen – außer Uruguay, das ihn mit erfunden hat und von der UNESCO ebenfalls das Gütesiegel als Heimat des Tangos bekam.

Das dickleibige Sonderheft von La Nacion schweigt sich leider über einige andere Ideen und Phänomene aus, die Argentinier entweder erfunden oder zu Meisterschaft gebracht haben: den unseligen Peronismus mit seiner weltlichen Heiligen Sancta Evita, die cola, das unnötige Schlangestehen bei jeder Gelegenheit und die coima, die Verfeinerung der Weisheit, dass eine Hand die andere wäscht, um nur die auffallendsten „Ideen“ dieser Art zu nennen. Ein Fremder könnte geneigt sein, sie Missstände zu nennen.

Coverbild: La Nacion, 17.12.2009

Maria und Josef bei den Argentiniern I

2009-12-21T21:52:00.007+01:00

Von drei Wochen aus den windigen Weiten Patagoniens und Feuerlands zurück, empfängt mich die vertraute Geräuschkulisse an meiner auch akustisch so strategischen Ecke zwischen Avenida de Mayo und Plaza del Congreso. Jetzt in der Adventszeit ist sie um eine neue Komponente bereichert. In diesem Jahr hat sich die Diözese von Buenos Aires etwas Besonderes ausgedacht. Auf dem Platz wurde eine Krippe mit lebensgroßen Figuren aufgebaut. Kamele, Palmen, die Weisen und der Stall mit Christuskind nebst Elternpaar, alles ist versammelt.

Auch die Kirche muss in der überbordenden Geräuschkulisse des Zentrums kräftig klappern. So genieße ich nun schon seit Sonntag von nachmittags bis in die Nachtstunden eine Folge von Predigt, Weihnachtsgeschichte und lateinamerikanisch munteren Weihnachtsliedern aus der Konserve. Das Christkind ist sicher auch Porteno und ruht nicht vor Mitternacht Das Band wiederholt sich etwa alle 15 Minuten. Für die Anwohner ein echter Härtetest, für die Passanten und die Kinder auf dem Spielplatz gleich hinter der Krippe die reine Wonne. Abends ist die Krippe purpur-lila illuminiert. Um die bengalische Beleuchtung würde so manche Tangobar wohl die heilige Familie beneiden. Mit akustischen und optischen Effekten wird nicht gespart, alles im Dienste des Höheren und seiner irdischen Amtswalter.

Mauerfall auf Argentinisch

2009-11-16T19:46:00.007+01:00

Mit ein wenig Verspätung, aber unter großem Zuspruch einer sonntäglich-frühsommerlich gestimmten Menge fielen gestern auf der Avenida de Mayo weitere Dominosteine, um an den 9. November 1989 zu erinnern. Deutsche Botschaft und Stadtkulturamt hatten sich für die Aktion zusammengetan, und 15.000 Menschen waren dabei, als die 200 von Schülern der deutschen Schulen von Buenos Aires bemalten Mauerbausteine angestoßen wurden. Kleine Kinder flitzten durch die Mauerlücken, und niemand brauchte unter den Platanen im frischen Grün einen Regenschirm wie in Berlin vor einer Woche. Weil´s schon so schön feierlich war, stimmte ein Tenor gleich noch das argentinische Flaggenleid an, das den Portenos so teuer ist wie die Nationalhymne. Dann gab es deutsche Volksmusik und schließlich –wie könnte es in Buenos Aires anders sein – eine Tangoshow.

Ein Vater erklärte seinem Dreikäsehoch, was damals vor 20 Jahren im fernen Berlin passiert ist. Der wird die Erklärung sicher vergessen, aber vielleicht nicht den Stein, den er mit anderen Kindern bemalt hat.
Foto: La Nacion, 16.11.2009

Sein oder Dasein?

2009-11-08T21:29:00.013+01:00

Das klingt, als sei es so ziemlich dasselbe. Nicht für Argentinier. Die spanische Sprache hat ihnen die Möglichkeit gegeben, einen feinen Unterschied zu machen, der uns Deutschen wie allen, die mit einer germanischen Sprache vorlieb nehmen müssen, verschlossen bleibt. Sie können mit dem Verb ser vom Sein als Dauerzustand sprechen, sozusagen das Sein an sich und mit dem Verb estar vom Sein als vorübergehendem Zustand oder als Ortsbestimmung, sozusagen das sich Befinden, wie oder wo auch immer. Als Spanier oder Südamerikaner hätte Heidegger sich vielleicht manche Mühe neuer Wortschöpfungen sparen können.

Für Philosophen eröffnet sich aber ein ganz anderes Feld der Spekulation, besonders wenn sie in einem Land leben, das eine europäischstämmige Bevölkerung hat – die Mehrheit der Einwanderer Argentiniens angefangen mit den spanischen Kolonisatoren – und eine, die nicht aus diesem Denkhorizont kommt – die Minderheit der indigenen Indios. Der argentinische Philosoph Rodolfo Kusch hat sich schon früh gegen die in Argentinien übliche Opposition von Zivilisation und Barbarei gewendet, bei der die Rollenverteilung immer klar war. Zivilisation kam aus Europa und Barbarei war auf der argentinischen Scholle selbst gewachsen. Man kann das bei Domingo Faustino Sarmiento, dem Erzieher und Präsidenten, nachlesen, der dieses Begriffspaar geprägt hat. Sein Buch zum Thema ist 2007 bei Eichborn auf Deutsch herausgekommen. Die Indios hatten also die schlechten Karten, worauf man sich in der sogenannten campaña del desierto im 19. Jahrhundert kein Gewissen daraus machte, die meisten umzubringen. Es diente ja der Zivilisierung des Landes.

Kusch meint nun, die Indios hätten ein anderes Seinsverständnis als die Europäer. Sie sähen das Sein des Menschen als etwas Vorübergehendes an, als ein estar siendo. Das bringe sie dazu, im Einklang mit der Natur zu leben. Die Europäer sähen dagegen seit den alten Griechen das Sein, das ser, als einen Zustand an, dem Dauer zu verleihen sei. Deshalb sei die Welt für sie ein Objekt, das unterworfen werden müsse.

Kusch selbst hat seine Philosophie gelebt und ist in die Welt der Indios in den argentinischen Anden vollkommen eingetaucht. Er hat mit ihnen gegessen, an ihren Festen teilgenommen und ihre Vergangenheit zu ergründen versucht. Man mag seine Theorie für spitzfindig halten. Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn sie bei dem in Argentinien immer noch verbreiteten Hochmut gegenüber allem Indigenem zu mehr Nachdenklichkeit führte. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass Kuschs Werk, das schon in den 60er Jahren entstanden ist, jetzt wieder diskutiert wird.

Pantalones muertos

2009-11-08T20:25:00.014+01:00

Sie raten es, die Toten Hosen waren da. Nichtsahnend ging ich vor ein paar Tagen durch die Calle Rodriguez Peña in meiner Nachbarschaft, als ich von einer Menschenmenge und ziemlich viel Lärm gebremst wurde. Wieder eine piquete, dachte ich resigniert und wollte einen Umweg machen. Da drang Hier kommt Alex an meine Ohren, denen ich kaum trauen mochte. Doch, sie waren es! Das deutsche Punk-Exportwunder, die Toten Hosen. Vor ihrem Auftritt beim diesjährigen Rock Festival von Buenos Aires, waren sie mitten in dieser recht schmalen Innenstadtstraße auf einen Balkon geklettert und rockten was das Zeug hält. Ein Gratiskonzert, weil wir die Stadt so lieben, verrieten sie der Presse. Die Liebe ist nicht einseitig. Hunderte von Fans verstopften die Straße und rockten mit. Wer die Toten Hosen von Nahem ohne alles Bühnenbrimborium sehen und hören möchte, braucht nur nach Buenos Aires zu kommen, denn sie treten hier öfter auf, weil sie die Stadt so lieben…, siehe oben.

Endlich connected I - Die Cyper-Schüler der Puna

2009-11-08T19:58:00.008+01:00

Sie haben kein elektrisches Licht, kein fließendes Wasser und die Signale fürs Mobiltelefon erreichen sie auch nicht. Aber die Kinder der Dorfschule in Sala Esculla, einem Flecken auf 2.900 m Höhe in den nordwestargentinischen Anden, haben jetzt einen Computer. Und sie gestalten ihren eigenen blog, um der Welt von ihrem Leben erzählen zu können.

Als der Hubschrauber der Leute von der Stiftung Fundación bajo la Cruz del Sur / Lernen unter dem Kreuz des Südens auf dem Grasstreifen bei der Schule zwischen hohen Andengipfeln landet, haben sich alle 35 Schüler und die drei Lehrer in freudiger Erwartung versammelt. Ihr Rektor, Alejo Tadeo Acuna, hat nicht aufgegeben. Seit Jahren bemüht er sich hartnäckig, die Lernbedingungen seiner Schützlinge zu verbessern. Jetzt soll ihnen, deren Schulbusse drei Esel sind, und von denen noch niemand je einen Computer gesehen hat, das Internet ein Tor zur Welt und zur Zukunft auftun. Sonnenkollektoren sorgen für die nötige Energie, denn davon gibt es hier in den sonnigen Bergen mehr als genug.

Wer mehr erfahren oder helfen möchte, denn weiterhin fehlt es an Vielem, schreibe an: escuelasalaesculla@gmail.com, sehe in den blog: http://escuelasalaesculla.blogspot.com/ oder besuche die Schule auf einer Argentinienreise. Das nur eine Tageswanderung entfernte Dorf Iruya ist einer der magischen Orte der argentinischen Andenregion in der Provinz Salta.

Mercedes Sosa ist tot

2009-11-08T17:25:00.009+01:00

Die musikalische Botschafterin Argentiniens ist verstummt. La Negra nannte sie sich selbst, denn in Argentinien ist es seltsamer Brauch, Menschen mit Indioblut negros zu nennen. Sie sang für mi gente, ihre Leute, und sie sang für den Kampf um Gerechtigkeit. Was sie auch sang, Kampflieder wie Hasta la victoria und Lieder von großer Innigkeit wie Duerme mi negrito, ihre herrliche Stimme und ihre Gabe, ihr Publikum in den Bann zu ziehen, ließen sie, neben Atahualpa Yupanqui, zu der Folkloremusikerin Argentiniens werden.

Ihre im Alter seltener werdenden Auftritte waren Ereignis. So habe ich sie noch 2008 auf der Plaza de Mayo erlebt: ihr breites Indiogesicht, die runde kleine Gestalt in den Poncho eingehüllt. Sie schien unveränderbar in sich zu ruhen. Und doch war eines ihrer emblematischen Lieder dem Wandel gewidmet: Todo cambia.

Mercedes Sosa war eine eminent politische Sängerin, darin eine Schwester Miriam Makebas, der großen, vor einem Jahr verstorbenen Südafrikanerin. Beide waren zeitweilig im Exil. So ähnlich und doch so verschieden, hier bei La Negra alles Melodie, dort bei der wirklichen Schwarzen, die gegen die Apartheid angesungen hatte, alles Rhythmus. Beiden gerann das Kampflied nie zu purem Agitprop. Wer Solo le pidio a Diós gehört hat, wird Mercedes Sosas Stimme, ihre Ausdruckskraft und Nuancierungsfähigkeit nicht vergessen. Sie feierte das Leben in all seinen Widersprüchen, im Leiden und in seinen glücklichen Momenten. Gracias a la vida ist ihr Vermächtnis.

Pressefreiheit bedroht

2009-11-07T20:21:00.011+01:00

Als ich heute wie gewohnt meine argentinischen Zeitungen am Kiosk gegenüber kaufen wollte, war er geschlossen. Ein Plakat klebte an der Tür, das besagte, heute sei der Tag der „ Würde und des Kampfes“ und alle Kioske blieben geschlossen, unterzeichnet von der Gewerkschaft der Zeitungsverkäufer. Auf dem Weg traf ich die Portiersfrau meines Hauses. Sie wusste mehr. Die Gewerkschaft habe die Auslieferung der beiden Zeitungen La Nación und Clarín – der bedeutendsten des Landes – blockiert. Gemeint war die allmächtige Transportarbeitergewerkschaft unter Hugo Moyano und Sohn, die in allen piquetes, den oft in Gewalt ausartenden Aufmärschen, ihre Finger hat und in enger Abstimmung mit der peronistischen Regierung Cristina Kirchners handelt.
Seit langem tobt der Kampf zwischen der nicht regierungskonformen Presse und der Präsidentin, die bei jeder Gelegenheit gegen die Presse vom Leder zieht, ganz nach dem Muster ihres autokratischen Kollegen Hugo Chavez, dem Präsidenten von Venezuela. Die Presse ist einfach an Allem Schuld. Dieses Wüten einer Regierung, die auf allen Feldern fern jeder Kompromissbereitschaft handelt, eskalierte in den letzten Wochen gefährlich. Inzwischen muss auch ein nüchterner Betrachter die Pressefreiheit in Argentinien als ernsthaft bedroht ansehen. Vor einigen Wochen ist mit der peronistischen Mehrheit im Parlament ein Gesetz verabschiedet worden, das der Regierung unter anderem erlaubt, Medienlizenzen nur für ein Jahr zu erteilen und dann durch ein Kontrollgremium, in dem die Regierung die Mehrheit hat, überprüfen zu lassen, was der Willkür Tür und Tor öffnet. Begleitet von neuerlichen Ausfällen gegen die Presse bereitet die Präsidentin, unterstützt von Ihrem Ehemann, dem Expräsidenten, der weiter mitregiert, nun einen Erlass vor, der den Verkauf von Zeitungen drastisch beschränkt. Nur Kioske sollen das noch dürfen, nicht etwa Tankstellen und andere Läden. Da die Kioske von Moyano und seinen Leuten kontrolliert werden, siehe oben, schließt sich der Kreis. Alle neuen Gesetze und Verordnungen werden mit größter Eile durchgepeitscht, um noch vor Mitte Dezember, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament, nach einer Wahl im Juni, ändern werden, vollendete Tatsachen zu schaffen. Derweil ist die Popularität der Präsidentin auf 23% abgesunken. Man vergleiche mit den 70-80 %, die umsichtige Regierungschefs der Nachbarländer wie Brasilien und Chile errreichen.

Argentinien will sich, wenn es 2010 Gastland der Frankfurter Buchmesse ist, als Heimatland der Literatur und des Lesers präsentieren. Wenn die Pressfreiheit weiter so eingeschränkt wird, dürfte dieses Bild erhebliche Kratzer erleiden. Die Messeverantwortlichen sollten schon jetzt genau hinschauen. Argentinien nimmt den Frankfurter Auftritt sehr wichtig, zumal die Popularität des Landes, das sich mit seiner intransigenten Politik, z.B. in der Frage der Auslandsschulden, international immer mehr isoliert, ständig sinkt. Die Vorbereitung des Messeauftritts ist in Buenos Aires dementsprechend personell hoch aufgehängt. Ein kritisches Wort von deutscher Seite würde vielleicht Gehör finden.

Noquis

2009-10-31T00:29:00.016+01:00

So schreiben sich die italienischen Kartoffelklößchen gnocchi in Argentinien. Sie sind hier aber nicht nur eine beliebte Pasta. Zäh wie gnocchi am Tellerand kleben viele Angestellte des überdimensionierten Verwaltungsapparates von Buenos Aires an ihren Stühlen, und so haben sie ihren Spitznamen ñoquis in den Augen der von Bürokratie geplagten Porteños verdient.

Vorgestern war ein trauriger Tag für alle, die auf eine straffere und effizientere Verwaltung gehofft hatten. Forsch hatte Bürgermeister Mauricio Macri bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren angekündigt, er werde energisch gegen die ñoquis vorgehen, sah man doch viele von ihnen kaum je an ihrem Arbeitsplatz, außer am Zahltag. Mit 20.000 bezifferte Macri die überflüssigen Angestellten und versprach, jeden Arbeitsplatz zu überprüfen, denn Buenos Aires leistet sich eine Verwaltung, die dreimal so groß wie die von Paris ist, aber weit weniger effizient. Die Straßen sind schmutzig, die Krankenhäuser und Schulen zum Teil in desolatem Zustand, jeder Verwaltungsakt dauert endlos.

Zermürbt zwischen einer ihm feindlich gesonnenen Zentralregierung, die nichts unversucht lässt, jede unbequeme Maßnahme des Chefs der Capital Federal zu hintertreiben und den in Argentinien allmächtigen Gewerkschaften, musste Macri nun klein beigeben und 17.000 ñoquis vertraglich eine permanente Beschäftigung zusichern. Von 118.000 auf 135.000 (!) hat sich die Zahl der städtischen Dauerbeschäftigten damit erhöht. Die tramites, die notwendigen Erledigungen bei Behörden, werden so langwierig und frustrierend bleiben wie eh und je, doch die Porteños werden sie weiter mit einem Achselzucken hinnehmen.

Die Zeitung La Nación hat den tramites eigens eine Artikelserie gewidment und Bürger befragt, wiewiele Stunden sie in Warteschlangen vor Behördenschaltern verbringen. Monate auf nötige Papiere warten zu müssen ist schon fast die Regel.

Karikatur: La Nación, 13.7.2009

Día del Café

2009-10-29T17:55:00.017+01:00

Beinahe hätte ich ihn verpasst, doch nach fast vier Wochen Perureise, über die ich noch berichten werde, kam ich vorgestern noch rechtzeitig zurück, um am diesjährigen Día del Café teilzunehmen.

Nach dem Tag des Anwalts und dem des Lehrers, ist der Tag, an dem Buenos Aires seine einzigartige Café-Kultur feiert, eine vergnügliche Abwechslung. Alle Traditionscafés im Stadtzentrum bieten etwas Besonderes, und ich habe die Qual der Wahl. Allein in meiner Straße, der Avenida de Mayo, ringen drei besonders pittoreske Kaffeehäuser um Aufmerksamkeit. Soll ich vor dem jungendstilschönen Café Tortoni Schlange stehen, um zwei Tassen cafecito zum Preis von einer zu ergattern oder lieber im Billardcafé Los 36 Billares bei mir schräg gegenüber eine Tangoshow ansehen? Ich entscheide mich schließlich für das Café Iberia, das zwar im Ambiente kaum noch etwas von seiner Vergangenheit als Treffpunkt spanischer Antifaschisten ahnen lässt, sich aber heute mit einem Flamencoabend ganz spanisch gibt.

Alle Cafés sind proppenvoll, und das beileibe nicht nur mit Touristen. Wohl jeder Porteño hat sein besonderes Stammcafé, in das er mindestens einmal am Tag für einen kurzen Schwarzen einkehrt. Diese Institution des Stadtlebens von Buenos Aires verdankt sich den italienischen Einwanderern, und so ist der Kaffee immer vorzüglich, stark, aromatisch und heiß.

Wechselbäder

2009-09-29T04:52:00.009+02:00

Am gestrigen grauen Spätwintersonntag, an dem ein eisiger Wind direkt aus Patagonien herzuwehen schien, machte ich mich zu zwei Zielen in Buenos Aires auf, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Am äußeren Rand der Capital Federal, wie sich das eigentliche Stadtgebiet von Buenos Aires nennt, im Barrio Nuñez liegt an der sechsspurigen Stadtachse Avenida del Libertador in einem weitläufigen Park eine Gruppe älterer Gebäude. Escuela de Mecanica de la Armada steht über dem mächtigen säulenbewehrten Hauptportal. In der berüchtigten Ausbildungsstätte der Marine, der Ex-ESMA, in der die Militärs in den achtziger Jahren Regimegegner gefangen hielten und folterten, wird heute getanzt. Weit hinten in einem der kleineren Gebäude ist der Espacio Cultural Nuestro Hijos untergebracht, das Kulturzentrum der Madres de la Plaza de Mayo, zur Erinnerung an die in der Militärdiktatur verschwundenen Söhne und Töchter.

Aus Sturm und Regen rette ich mich in die Eingangshalle in Erwartung von Jubel, Trubel und Heiterkeit beim 2. Festival Argentina Negra. Das Fest der Argentinier mit afrikanischen Wurzeln will aber nicht so recht in Gang kommen. Abends soll es Candombe geben, den Tanz der Schwarzen Brasiliens. Jetzt am Nachmittag muss ich mich mit einer kleinen Fotoausstellung über Tanzgruppen aus Cap Verde, Senegal und Brasilien, einem recht abgehangenen französischen Film über die Kolonialzeit in Westafrika und einem Verkaufsstand mit Trommeln und Holzmasken begnügen. Außer hinter den Verkaufstresen sind afrikanische Gesichter in der Minderzahl. Die rund 50 Festbesucher scheinen sich eher aus dem Umkreis der Madres, heute eine dezidiert linksperonistische politische Bewegung, zu rekrutieren.

So nehme ich bald einen colectivo stadteinwärts bis zum Palacio Errazúriz, dem Prachtbau im französischen Belle Epoque-Stil, ebenfalls an der Avenida del Libertador, aber in vornehmer Abgeschiedenheit des Barrio Parque gelegen. Das ehemalige Wohnhaus eines chilenisch-argentinischen Diplomaten und heutige Museo de Arte Decorativo öffnet sich für einen Abend der Opera Baroca. Im Musiksaal zwischen Gobelins, pseudogotischen Fenstern und geschnitzten Türen unter riesigen Bronzekronleuchtern gibt die junge Truppe Compañía de las Luces Szenen aus Glucks Iphigenie in Aulis und Rameaus Castor und Pollux mit großer Spielfreude und kultiviertem Gesang zum Besten. Der gewaltige Sandsteinkamin dient als Hölle. Jupiter schreitet die Wendeltreppe am Ende des Saals hinunter, und das kleine Orchester mit seinen historischen Instrumenten sitzt zwanglos vor den für diesen Abend aufgestellten Stuhlreihen. Ein Kammeropernabend vom Feinsten. Passend dazu gibt es in den anderen Sälen eine Ausstellung des französischen Bildhauers Houdon mit der Marmorbüste von Sophie Arnould, die weiland in Paris Rameau gesungen hat. Die argentinische Begeisterung für alles Französische kennt keine Grenzen. Am Wochenende davor strömten Hunderte zusammen, und defilierten durch die für einen Tag der Öffentlichkeit zugänglichen Prachträume der französischen Botschaft.

Solche Wechselbäder an einem Nachmittag und Abend zu erleben, ist in Buenos Aires kein Kunststück.

Tschingderassabumm!

2009-09-27T18:07:00.011+02:00

Am runden Seitenplatz unter meinen Fenstern ist viel los. Dr. Mariano Moreno, seiner Zeit in der Unabhängigkeitsbewegung aktiv, Gründer der ersten argentinischen Zeitung sowie der Nationalbibliothek und Vater von vierzehn Kindern, hat Geburtstag.

Ein Lautsprecherwagen fährt vor dem Bronzedenkmal Morenos vor und prüft die Akustik, dann marschieren sie an. Pünktlich um 11.00 treffen drei Formationen dekorativ bekleideten Militärs ein. Blech blitzt auf. Militärmusik schmettert über den Platz. Ansprachen folgen. Eine männliche Stimme beginnt, eine weibliche folgt, für mich durch das frühlingshaft sprießende Grün der Bäume im Vordergrund verdeckt. El Doctor schallt es herauf, la patria, la Argentina und la Avenida de Mayo. Darauf spielt und singt das Musikkorps die Nationalhymne: Libertad, libertad, libertad! Aus silberner Trompete ertönt ein Solo für Mariano Moreno. Der sitzt derweil entspannt und ziemlich zivilistisch auf seinem Sockel. Dann noch ein fröhlicher Tusch, und alles ist vorbei. Der zackige Abmarsch verzögert sich etwas, weil von rechts aus der Avenida de Mayo die erste piquete - Demo - des Tages Richtung Kongress aufmarschiert. Grüne und lila Protestbanner stehen, zumindest farblich, gegen Khaki und Preußisch Blau.

Während meines Hierseins erlebe ich schon die zweite militärische Ehrung für Mariano Moreno. Sicher gibt es eine ganze Abteilung in der Armee, die ständig auf den Beinen ist, um all den bedeutenden Bronzefiguren der argentinischen Vergangenheit ein Ständchen zu geben.

Tan cerca, tan lejos

2009-09-18T18:49:00.006+02:00

So nah und doch so fern, sagen Argentinier, wenn man einander kaum wahrnimmt, obwohl man gar nicht fern ist. Sich selbst und ihre Literatur sehen sie gerne im Zentrum und vor allem nahe an Europa. Sie ahnen nicht, dass ein anderer, der sich ebenso im Zentrum wähnt, ihre und andere lateinamerikanische Literaturen kurzerhand an die Peripherie verweist.

Bei einem der vielen fliegenden Buchhändler, die Buenos Aires’ Straßen säumen, fiel mir die englische Ausgabe von Orhan Pamuks Other Colours in die Hand. Diese ärgerliche Buchbindersynthese versammelt kurze Gelegenheitstexte, Ansprachen, Vorwörter, die ihren Anlass mit rhetorischen Verbeugungen vor dem jeweiligen Publikum und unbeholfenen Einschüben nach der Art Wie ich oben schon ausgeführt habe nicht verleugnen können. Hier huldigt Pamuk einem Eurozentrismus, den sich wohl heute nur noch ein Autor so unverblümt und mit so schulmeisterlichem Zeigefingergestus erlauben kann, der selbst vom Rand Europas kommt und sich nichts glühender zu wünschen scheint, als dazugehören.

So fertigt Pamuk seinen Kollegen, den Peruaner Mario Vargas Llosa, auf ein paar Seiten unter dem Etikett Dritte Welt-Literatur ab und wundert sich, warum ein anderes Entwicklungsland – Argentinien – einen weltweit beachteten Schriftsteller wie Jorge Luis Borges hervorbringen konnte. Das Gerangel um den Platz in einem wie auch immer definierten Zentrum kann geradezu komische Formen annehmen, käme es bei Pamuk nicht so überheblich und humorlos daher.

Säulenheiliger

2009-09-17T20:32:00.012+02:00

Tomás Eloy Martínez, argentinischer Erfolgsschriftsteller, möchte seine Landsleute für Elias Canetti begeistern. Alles gefällt ihm an dem europäischen homme de lettre, nur mit Canettis Urteil über den argentinischen Nationaldichter Jorge Luis Borges ist er nicht einverstanden. Hatte doch Canetti sich erdreistet, zu vermuten, Borges sei der Nobelpreis für Literatur nicht nur wegen seiner umstrittenen Haltung zu den Militärdiktaturen Argentiniens und Chiles versagt geblieben. Er habe ihn nicht bekommen, denn seine Literatur sei gut geschrieben, aber trivial und oberflächlich wie ein Schachspiel. Wie kann ein Mann wie Canetti so falsch urteilen, fragt sich Eloy Martínez fassungslos.

Wer so etwas auch nur zu denken wagt, bekommt in Argentinien als ernstzunehmender Intellektueller kein Bein auf den Boden. Argentinier haben eine Schwäche für Heiligenverehrung. Da reiht sich Borges in die Phalanx der Idole wie Tangokönig Carlos Gardel, Peronistenstar Evita Perón und Fußballgott Diego Maradona nahtlos ein. Man bewundert nicht nur gerne, man wird auch gerne bewundert, für all die spitzenmäßigen Heroen. Kaum ein Artikel über Literatur und selbst über viele andere Themen kommt ohne ein Borges-Zitat aus. Was immer der blinde Visionär, als der Borges in den argentinischen Pantheon eingegangen ist, gesagt oder geschrieben hat, es ist heute, gut 20 Jahre nach seinem Tod, jeder kritischen Betrachtung entrückt. Selbst Goethe könnte ob soviel Weihrauchs neidisch werden.

Tag des Lehrers

2009-09-16T00:17:00.008+02:00

In der Flut argentinischer Gedenktage ragt er heraus. Der día del maestro am 11. September ist nicht nur Anlass, einmal mehr über das Schulwesen und den Bildungsstand der Schulkinder nachzudenken. Er soll auch ein Freudentag für die geplagten Lehrer sein. So werden besonders verdiente Lehrer von der Kommune ausgezeichnet. Auch ist es Sitte, der Lehrerin oder dem Lehrer ein kleines Geschenk zu bringen.

So weit, so gut. Etwas fragwürdig wird die Sache, wenn sich, wie in diesem Jahr geschehen, die Lehrer beklagen, die Kinder brächten nicht mehr genug Geschenke mit und die Schuld dafür beim Desinteresse der Eltern suchen. Ein Erziehungswesen, das geradezu auf kleine Aufmerksamkeiten zu bauen scheint, stimmt wenig optimistisch. Noch weniger in einer Gesellschaft, in der die persönliche Beziehung zum Vorgesetzten, zum Mann oder der Frau hinter dem Schalter oder wer immer einem eine Gunst erweisen könnte, der Sachorientierung den Rang abläuft und in der das do ut des zum normalen Umgang miteinander gehört. Wäre es nicht vielversprechender, die Schulen so auszustatten und die Lehrer so auszubilden und zu bezahlen, dass ihr Arbeitsumfeld sie auch ohne diese kleinen Gaben der Schüler zufriedenstellt?

Im Modus irrealis I

2009-09-08T04:42:00.026+02:00

Literatin Vlady Kociancich zuckt die Achseln. Sie kann einem Engländer nicht erklären, was der Unterschied zwischen phantastischer Literatur und magischem Realismus ist. Solche vermeintlichen Spitzfindigkeiten sind für einen argentinischen Literaturbegeisterten etwas ganz Normales. Eine Erzählung, in der eine längst verstorbene Dichterin auftaucht ohne dass irgendjemand das merkwürdig findet, ist es ebenso. Denn die phantastische ist in Argentinien die normale Literatur, so Kociancich.

Wir wollen ihr das gerne glauben. Ist es nicht im Leben ähnlich? Auch die Politik setzt sich mit Nonchalance über Plattheiten wie Glaubwürdigkeit und Folgerichtigkeit hinweg. Und im Alltagsleben nehmen Argentinier die schöne Absicht, das eloquent vorgetragene Wollen und Wünschen ebenso gerne für die Tat. Dass sie oft nicht folgt, wen kümmert es. Morgen ist ein anderer Tag und der ist weit weg. Nicht umsonst sind das spanische Wort für Freude und Hoffnung und das deutsche für Einbildung gleichlautend: ilusión/Illusion. Nur plumpe Nordländer gerieren sich als Spielverderber und erwarten, was angekündigt oder zugesagt wurde, habe auch zu geschehen.

Wenn es selbst Argentiniern zu phantastisch wird und sie ihre Landeschefin ironisch Ankündigungspräsidentin betiteln, ist etwas faul im Staate Argentinien. Was hat Cristina Kirchner nicht alles angekündigt, den tren bala, einen nagelneuen, komfortablen Hochgeschwindigkeitszug, die Ausstattung aller Stadtbusse mit praktischen Magnetkarten in drei Monaten (das war etwa vor einem Jahr) und und und.

Ich gewöhne mich allmählich daran. „Morgen gehen wir zusammen ins Kino“, „Ich schicke Ihnen das Buch umgehend.“ Wie liebenswürdig, wie menschenfreundlich und wie verführerisch, denn tun wird man natürlich nichts von alledem. Hören Sie genau hin. Wenn etwas mit einem sin falta / unbedingt bekräftigt wird, könnte es vielleicht passieren und vom modus irrealis in den modus realis übertreten. Wenn das nur nicht überhand nimmt, denn wo fände dann all die schöne phantastische Literatur ihren Nährboden?

Von Singapur lernen ?

2009-08-29T20:22:00.020+02:00

La Nacion-Korrespondent Andres Oppenheimer war in Singapur. Dort hat er Unerhörtes erlebt: Schulen, die funktionieren, Schüler, die zu Spitzenleistungen ermuntert werden, eine Wirtschaft, die auf dem Potential ihrer gut ausgebildeten Bürger aufbaut. Was bringt er mit zurück nach Argentinien? Bessere Ausbildung ja, aber bitte nicht so, nicht so konsequent und rigide wie in Singapur, ist sein Fazit. Einmal mehr also eine große Klage und eine halbherzige Schlussfolgerung. Man will das Ergebnis, aber scheut die Anstrengung. Argentinier kennen die Missstände im eigenen Land nur zu gut. Mit der Abhilfe tun sie sich allerdings schwer. Noch gehören sie innerhalb Südamerikas zu den besser Ausgebildeten. Aber wie lange noch, fragt man in den Zeitungen bang. Die ohnehin angesichts vieler Feiertage und langer Ferien wenigen Unterrichtstage an den Schulen werden durch regelmäßige Streikwellen der unterbezahlten und überforderten Lehrer, die sich auf die Unterstützung durch starke Gewerkschaften verlassen können, weiter gemindert. Das aktuelle Schuljahr konnte wegen eines Streiks erst gar nicht pünktlich anfangen. Die Ausstattung der öffentlichen Schulen und der Zustand der Unterrichtsräume und Sanitäreinrichtungen ist oft erbärmlich. Graffiti beschmierte Wände sind normal. So wandern immer mehr Eltern, die es sich leisten können, mit ihren Kindern in private Schulen ab, was die öffentliche Schulbildung noch mehr aushöhlt. Ein Teufelskreis.

Auch ist die Abneigung gegenüber technischen Berufen groß. Berufsschule und Lehre sind unbekannt. Am liebsten wird man Anwalt. Vier Juristen kommen auf einen Ingenieur. Die Rechtsfakultät im Stadtbezirk Palermo ist ein Wahrzeichen von Buenos Aires. Das eindrucksvolle Gebäude im Stil des Historismus mit seinem riesigen Säulenportikus belegt auch baulich, wie wichtig man die Rechtsausbildung nahm und nimmt. Daraus sollte aber nicht der Schluss gezogen werden, dass die Justiz wirklich unabhängig ist. Der Richterwahlausschuss ist fest in der Hand der Kirchneristen. Hohe Richter beklagen sich immer wieder über Pressionen aus der Politik. In Verwaltung, Politik und selbst Wirtschaft wimmelt es jedoch von abogados , von Anwälten. Mehr als 70.000 soll es in Buenos Aires geben, und heute, am 29. August haben sie ihren eigenen Tag, den día del abogado.

Wie der Erziehung aufhelfen, wenn Fußball wichtiger ist als Schule? Gerade wurden 600 Millionen Pesos (ungefähr 110 Millionen Euros) aus dem Staatssäckel für die kostenlose Ausstrahlung von Fußballspielen im Fernsehen abgezweigt. Veranschlagte Mittel für Erziehung und Soziales wurden dagegen gekürzt oder ihre Ausgabe verschoben.

Protestissimo Argentino

2009-08-29T17:54:00.025+02:00

Ende der Rückblende auf stille Tage in Siebenbürgen und Szenewechsel zurück nach Buenos Aires, von wo ich in den nächsten Wochen berichten werde.

Ein neues Mediengesetz steht in Argentinien vor der Verabschiedung, das dem Staat, sprich dem regierenden Ehepaar Kirchner – Cristina aktuelle Präsidentin, Nestor Expräsident mit weiterhin entscheidendem Einfluss auf die Regierungspolitik – mehr Kontrolle über die Medien verschaffen wird. Machen die Kirchners doch vor allem die Presse für ihre Wahlschlappe vom Juni verantwortlich. In guter peronistisch-populistischer Tradition regiert man gerne mit der Straße. So intensiviert sich in diesen Tagen der in Buenos Aires geradezu ritualisierte Straßenprotest. Am Donnerstag fand so etwas wie der Welttag der Piquete statt, und ich habe an meiner strategischen Straßenecke wieder einmal einen Logenplatz.

Von links aus der Calle Hipolito Yrigoyen zieht ein Trupp weiß Bekittelter heran. Es ist nicht auszumachen, ob es sich um Schüler oder Krankenhauspersonal handelt, denn die Uniform für Lehrer und Schüler ist in den staatlichen Schulen ein recht unkleidsamer weißer Kittel. Mangels Trommeln machen die Demonstranten mit rhythmischem Klatschen auf sich aufmerksam. Gegen Mittag bekommen sie Verstärkung von Los Pibes / Die Jungen. Das ist wohl eine Jugendorganisation der regierenden Peronisten (PJ), denn ich habe die Pibes sich bei anderer Gelegenheit im Stadtteil La Boca vor dem PJ-Parteilokal sammeln sehen.

Gegen 17.00 schließlich der Höhepunkt des Protesttages. Aus der Avenida de Mayo bewegt sich ein Zug mit Schildern, die ihn als Polo Obrero - ein Sammelbecken von Arbeiterverbänden -
ausweisen, auf das Kongressgebäude zu. Vom mitgeführten Lastwagen mit Lautsprecher herunter skandiert eine Frauenstimme Parolen. Ein Meer von Hellblau und Weiß bietet sich dem Auge aus der Vogelperspektive. Viele haben sich die argentinische Flagge als Mantel um die Schultern gehängt. Schließlich nähert sich bandwurmgleich ein Zug, dessen Teilnehmer die Nationalflagge zwischen sich tragen. Eine schier endlose Flaggenschlange windet sich von der Ecke Avenida de Mayo und Calle Pte. L. Saenz Peña den Platz entlang bis zum Monument vor dem Kongress. Sie hätte gute Chance, in das Guinness Buch der Rekorde aufgenommen zu werden. Bei allen Protestmärschen, selbst von anarchistischen und trotzkistischen Splittergruppen, ist die Nationalflagge dabei. Argentinier beklagen oft, ihre Landsleute hätten nicht genug Nationalgefühl. Die Protestfolklore widerlegt diesen Eindruck. Gegen 19.00 trifft hinten am Kongress ein weiterer Zug ein, aus westlicher Richtung, aus der Avenida Rivadavia. Erst mit Einbruch der Dunkelheit geht dieser Protesttag zu Ende.

Bildnachweis: Piquete-Karikatur: La Nacion, 1.9.2009

Stille Tage in Siebenbürgen - Landpartie 2

2009-08-28T22:35:00.040+02:00

Kirchenburgen-Hopping macht hungrig und durstig. So klopft meine landes- und sprachkundige Tochter einfach an einem Hoftor in Deutsch-Weißkirch. Ihr wird aufgetan. Wir betreten einen der üppig mit Blumen und Weinranken eingewachsenen Höfe, auf die ich schon während der Fahrt sehnsuchtsvolle Blicke geworfen hatte. Die Bauersfrau kommt mit einem hoch beladenen Karton heraus. Große Überraschung: Sie bringt unser (vorbestelltes) Picknick. Gegenüber sehen wir einen der Ziehbrunnen mit dem hohen hölzernen Pumpenschwengel, wie man sie von Puszta-Bildern kennt. Unterwegs hatten wir Frauen an einem Bach Wäsche waschen gesehen. Die Dorfidylle muss wohl vorerst noch ohne fließendes Wasser auskommen.

Nach halbstündiger Fahrt auf Landstraßen und Feldwegen biegen wir bei Malmkrog in einen Park ein und landen vor einem frisch renovierten in gelb und weiß leuchtendem Herrenhaus. Es gehörte früher der Familie Apafi, deren Spuren wir in den Kirchen von Birthälm und Malmkrog begegnet waren. Hier auf einem Steintisch unter alten Bäumen ist der rechte Platz fürs Picknicken. Nur das Getränk fehlt noch. Auch dafür gibt es Abhilfe im Apafi-Anwesen. Vorbei an Wiesen voller Apfelbäume schlendern wir zu einem Schuppen mit Paletten davor. Hier wird der naturtrübe, köstlich säuerliche Apfelsaft hergestellt, den es in Hermannstadt im Restaurant gibt. Der junge Manager will offenbar nicht Rumänisch angesprochen werden. Barsch fordert er uns auf, mit ihm Englisch oder Deutsch zu reden. Sicher ist er bannig stolz darauf, ein Vertreter des Mihai Eminescu Trusts (MET) zu sein. Diese englische NGO hat es sich - mit allerhöchstem Segen von Prinz Charles - zur Aufgabe gesetzt, die gewachsene ländliche Struktur Siebenbürgens zu erhalten. So hilft man, Häuser zu restaurieren und fördert kommerzielle landwirtschaftliche Initiativen nach dem Muster Hilfe zur Selbsthilfe. Namensgeber ist der rumänische Schriftsteller des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ein nationalkonservativer Romantiker. Auf Anregung und Anschubfinanzierung des Trusts geht sowohl die Zubereitung von Picknicks für Touristen als auch die Erhaltung alter Apfelsorten zurück. Die Apafi-Villa hat man gekauft und als Gästehaus hergerichtet. In Dörfern wie Deutsch-Weißkirch und Malmkrog hängt an vielen der hübsch hergerichteten Bauernhäuser das Schild des Trusts. Der Apfelsaft-Manager reicht uns an einen Mitarbeiter weiter, der uns herumführt. 30.000 Flaschen können sie in diesem Jahr abfüllen, aus der Ernte von 80 Hektar Apfelbäumen mit alten Sorten wie verschiedenen Renetten, Goldparmänen und Boskop. Im nächsten Jahr sollen es mehr werden. Man habe erst vor einem halben Jahr vom vorigen Manager übernommen und hoffe den Ertrag der teilweise verwilderten Bäume noch verbessern zu können.

Für den Nachmittag steht dank dem Trust und Sophies Findigkeit eine weitere Überraschung auf dem Programm. Zurück in Deutsch-Weißkirch halten wir vor einem zartgrün angestrichenen Gehöft, vor dem ein Pferd mit Fohlen weidet. Bauer Mihai kommt heraus und spannt die Stute Codruta vor einen offenen Holzwagen. Wir steigen ein und los geht’s durch die stille Bauernlandschaft, durch Alleen und über Felder. Das Fohlen läuft mit. Ziel ist in einem Wäldchen nahe beim Dorf die Ziegelei, ein weiteres MET-Projekt. Schon in alter Zeit hat es hier eine Ziegelei gegeben. Nun ist die Handwerkstechnik wiederbelebt worden. Ein wettergegerbter Mittfünfziger mit lebhaften schwarzen Augen empfängt uns und zeigt uns, wie hier Lehmziegel mit einem Holzmodel von Hand hergestellt und in den Kammern des Brennofen gebrannt werden. Wir klettern auf den Ofen und schauen von oben auf die geschichteten Ziegel. 4 Tage müssen sie brennen – währenddessen muss das Holzfeuer ständig unterhalten werden – und einen Tag auskühlen. Ewa 10% ist Ausschuss. 5.000 Ziegel passen in den Ofen. Abnehmer ist hauptsächlich der Trust für seine Bauprojekte. Im Umland ist alles vorhanden, was es braucht, guter Lehmboden und Wassser für die Ziegelherstellung und Holz fürs Brennen. Vom Mai bis zum Oktober arbeitet der Mann mit einem Sohn in der Ziegelei. Im Winter sammeln und verkaufen sie Holz. Die Familie sitzt vor dem Ziegelhaus mit Spitzdach daneben, in dem sie wohnt. Man habe sogar Fernsehen, versichert der Ziegelbrenner. Als er erfährt, dass wir Deutsche sind, sagt er verschmitzt: Die Deutschen sind weggegangen. Jetzt sind wir da. Wir, meint er damit Rumänen oder Roma? Was soll's! Das Ziel des Trusts, in den Dörfern eine lebendige Wirtschafts- und Sozialstruktur zu erhalten und auszubauen, mit Sachsen, Rumänen und Roma, zumindest in Deutsch-Weißkirch und Malmkrog scheint es erreicht zu sein. Wir setzen uns im Dorf noch mit unserem restlichen Picknick unter Bäumen vor Mihais Hof auf eine Bank und genießen das friedliche Bild, mit dem Wasserlauf in der Mitte, der Zeile der pastellfarbenen Gehöfte gegenüber und den Dörflern, die von der Arbeit nach Hause kommen. Vor einem Holztor stapft ein kleines Mädchen mit einer Puppe vorbei, die fast so groß ist wie es selbst. Mihai fährt mit seinem Wagen davon. Hier könnte ich sitzenbleiben und die Zeit verschlafen. Vielleicht würde ich dann wie Rip van Winkle in einem anderen Jahrhundert aufwachen und nichts mehr wiedererkennen.

Unsere letzte Station am Ostrand von Transsilvanien im Szekler-Land ist das Dorf Zabala/ Zabaia bei Covasna. Die ungarischen Höfe prunken mit geschnitzten Holztoren, auch über der Straße gibt es einen Bogen mit Holzschnitzerei. Sommerblumen blühen verschwenderisch an den Wegrainen. Auch hier gib es eine Wehrkirche, aber eine kalvinistische, denn viele Szekler folgten im 16. Jahrhundert dem Genfer Reformator, wohl auch um sich von den lutheranischen Sachsen zu unterscheiden. Wir fahren durchs Dorf bis zu einem altersschwachen Holzgatter, von dem eine Allee ausgeht. Vorbei an einem Teich und einer Pferdekoppel landen wir vor einem fast zwischen Bäumen verborgenen Gebäude. Das ehemalige Maschinenhaus des Landsitzes der ungarischen Adelsfamilie Mikes haben die Nachkommen zu einem hübschen kleinen Landhotel ausgebaut. Alte Holzdielen, ein Salon mit Kamin, geräumige Zimmer in der ersten Etage , sparsam mit antiken Möbeln ausgestattet und mit Blick in den Park, ein schmackhaftes ungarisch angehauchtes Abendessen. Sogar einen geheimen Gang zwischen dem Herrenhaus das gerade renoviert wird und einem weiteren Gästehaus gibt es, in dem die Gäste der Besitzer von ehedem trockenen Fußes ins Schlösschen gelangen konnten. Ein romantischer Abschluss meiner Landpartie durch Siebenbürgen.

Auf dem Rückweg entlang der durch Felder und Wiesen mäandernden Alt/Olt eine allerletzte Station bei Freck/Avrig, schon fast vor den Toren von Hermannstadt, im Park der Sommerresidenz Samuels von Brukenthal. Diese nach Ansicht von Cornelia Feyer, der deutschen Landschaftarchitektin, die über den Park geschrieben hat und sich um seine Wiederherstellung bemüht, bedeutendste barocke Gartenanlage in Südosteuropa schwankt noch zwischen neuem Aufschwung und sichtlicher Vernachlässigung. Es ist wohl auch ein gigantische Aufgabe, das dreiflüglige Herrenhaus und den in Terrassen abfallenden riesigen Garten zu restaurien und zu erhalten. Kommerzielle Nutzung liegt nahe. Von einem Wellness Hotel war die Rede. Aber wäre das im Sinne von Brukenthal, der schon damals den Park öffentlich zugänglich gemacht hatte, fragt Beatrice Ungar. Die Orangerie und eine Blumenrabatte davor sind immerhin schon in Stand gesetzt. Auch einige Blickachsen sind freigelegt. Die Beschließerin, die schon Jahrzehnte dort arbeitet, zeigt uns die Orangerie. Den Saal hat man bereits hergerichtet und vermietet ihn nun für Hochzeiten und andere Veranstaltungen. Gerade erwartet man eine Konferenz von Zeugen Jehovas. Wenn Hermannstädter Honoratioren etwas feiern wollen, haben sie jetzt ein repräsentatives Ambiente zur Verfügung. Das letze Stück Weges auf der Hauptstraße bringen wir ohne Schaden hinter uns und sind recht froh, heil zuhause zu landen. Die neu gewonnene Freiheit schließt bei vielen Rumänen die souveräne Verachtung der Verkehrsregeln ein.

An meinem letzten Tag kaufe ich eine Furcht einflößende Holzmaske mit wildem Haar und Bart aus Schafwolle. Zum Winteraustreiben im Januar werden solche Masken noch alljährlich beim Urzenlauf getragen. Die Basler Fassnacht lässt grüßen. Von lebendigem Brauchtum ist in Hermannstadt viel die Rede. Ende August gibt es ein großes Kunsthandwerk- und Folklore-Festival. Wie weit das noch die Jungen anspricht, kann ich in der kurzen Zeit nicht herausfinden. Jedenfalls scheint das Brauchtum mit dem Rock-Festival und anderen zeitgeistigen Events auf der Piata Mare eine Koexistenz einzugehen. Auf meiner Zeitreise bin ich wieder in der Gegenwart angekommen.

Anmerkung: Treffen mit Siebenbürger Sachsen und Rumänen kann man sich in Berlin, Nürnberg und Heilbronn beim www.siebenbuergen-stammtisch.de . Dort auch mehr Informationen zu Land und Leuten.

Bildnachweise:
Holztür: Copyright Razvan Voiculescu
alle anderen: Mateo Urquijo

Stille Tage in Siebenbürgen - Landpartie 1

2009-08-27T23:49:00.094+02:00

Meine Reise nach Siebenbürgen ist eine Reise in die Stille. Umso mehr als ich aus Buenos Aires komme, einer Stadt, die niemals schläft und ihre ganz eigene Geräuschkulisse hat. Für zwei Tage fahren wir übers Land, durch deutsches, rumänisches und ungarisches Siedlungsgebiet. Besonders im Gebiet der Szekler, dem ungarischen Stamm, dessen Herkunft sich im Dunkel der Geschichte verliert, entfaltet sich bäuerliches Leben, wie wir es nur noch aus Kinderbüchern oder historischen Darstellungen kennen. Am Rande Europas machen wir eine Zeitreise ins 19. und frühe 20. Jahrhundert. Störche nisten auf Kirchtürmen. Hinter den breiten, oft reich geschnitzten Toren der farbenfreudig angestrichenen Bauernhäuser ahnen wir Küchengärten unter Weinlauben. Pferdewagen bringen die Ernte auf holprigen Alleen ins Dorf. Ein Junge treibt eine Gänseschar vor sich her. Das Heu wird von Hand mit der Mistgabel aufgeladen. Am Straßenrand sitzen Frauen und verkaufen Kürtöskalacs, das zylinderförmige, ungarische Gebäck, das am Spieß über Feuer gebacken und dann in Zimt, Kokos ode anderem Süßem gerollt wird, und allerlei Eingemachtes. Eine Gruppe von Romas mit hohen schwarzen Kappen ist mit dem Eselwagen unterwegs.

Eingebettet in diese Bilderbuch-Landschaft sind die Kirchenburgen. Einige der Wehrkirchen Siebenbürgens haben es mit ihrer einmaligen Verbindung von Kirche und schützendem Mauerring auf die Unesco-Liste des Weltkulturerbes gebracht. Der Name Siebenbürgen wird mir hier erst anschaulich. Die sieben Stühle mit ihren Burgen vereinigten sich zu dieser Provinz, der es bis in die Zeit der kommunistischen Herrschaft gelang, eine gewisse kommunale Eigenständigkeit zu bewahren. Die Landwirtschaft war noch in jüngster Zeit in den Nachbarschaften genossenschaftlich organisiert, bis zur gemeinsamen Dorfkasse für Feste und Beerdigungen. In den Kirchenburgen fand die Gemeinde in früheren Jahrhunderten Schutz vor den Türken- und Tatareneinfällen. Eine Karte verzeichnet mehr als 40 noch bestehende Kirchenburgen im Einzugsgebiet von Hermannstadt, Schäßburg und Kronstadt. Unmöglich, auch nur die schönsten in den zwei Tagen anzuschauen. So beschränken wir uns auf eine Auswahl zwischen besonders großen, typischen und kleineren, idyllisch abgelegen Wehrkirchen.

Zum Auftakt eine Unesco-geadelte Kirchenburg: Auf einem Hügel direkt hinter dem Gasthof Sachsenbischof gelegen, ist die Kirche von Biertan/Birthälm ein echtes Schau-ins-Land. Durch einen gedeckten Gang klettert man zur Kirche in ihrem doppelten Mauerring hinauf. Der Innenraum ist voller Schätze aus Hoch- und Spätmittelalter und früher Neuzeit: Aus Wien und Nürnberg kamen die Künstler, die im 15. Jahrhundert den prächtigen Flügelaltar gestalteten. Das Lindenholzschnitzwerk des Chorgestühls ist das Werk einheimischer Bildhauer aus Schäßburg. Eine Rarität das Sakristeiportal mit seiner spätgotischen Sandsteineinfassung und dem ausgeklügelten Schloss auf der Innenseite. Die Steintafel mit lateinischer Inschrift, die man bei Birthälm im Wald fand, belegt, dass es hier schon im 4. Jahrhundert Christen gab.
Anders als Birthälm liegt Malancrav/Malmkrog fast versteckt zwischen üppigem Grün in seinem Mauerrringoval. In der Kirche mischen sich Elemente der Hoch- und Spätgotik, der Renaissance und des Barock zu einem harmonischen Gesamtbild. Besonders schön und gut erhalten die Fresken aus dem 14. und 15. Jahrhundert hinter und über dem gotischen Flügelaltar im Chor. Unter der Sakristei ruhen Mitglieder der Grundherren aus der ungarischen Adelsfamilie Apafi, der wir schon in Birthälm, wo ihr Trauben geschmücktes Wappen den Schlussstein des Chorgewölbes bildet, begegnet waren. Sie sollte später noch eine Überraschung für uns bereithalten.

Weiß leuchten uns Mauern und Türme von Viscri/Deutsch-Weißkirch entgegen, als wir vom Dorf her zur Anhöhe der Kirchenburg aufsteigen. Im Pfarrhaus sprechen wir wegen des Schlüssels vor. Eine Bauersfrau begleitet uns durch den Hain mit Kastanien und Linden am Fuß der Burg und schließt mit großem Schlüssel die Tür auf. Bis hinauf in die Turmspitzen können Schwindelfreie auf schmalen Leitern klettern. In den Kammern des gedeckten inneren Burgrings hat man ein volkskundliches Museum eingerichtet. Von der Decke hängt eine Speckseite, vielleicht als Wegzehrung für Besucher? Mitnichten! Sie demonstriert einen Brauch, der noch bis in die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bestand. Im kühlen Wehrgang bewahrten die Bauern der Gemeinde ihren Speck auf. Am Sonntag nach dem Kirchgang schnitt man sich das Stück für die kommende Woche von seiner – nummerierten – Speckseite ab. Der Herr Pfarrer stand daneben und wachte darüber, dass keiner sich heimlich vom Speck des Nachbarn bediente.

Weit vorgeschoben liegt am südöstlichen Rand von Siebenbürgen, im Burzenland, die große Burganlage von Prejmer/Tartlau, eine Gründung des deutschen Ritterordens aus dem 13. Jahrhundert. Wie Birthälm und Deutsch-Weißkirch wurde sie in die Unesco-Liste aufgenommen.Ihre Besonderheit ist die zu einer wahren kleinen Stadt innerhalb der Befestigung ausgebaute 5 Meter hohe und bis zu 14 Meter tiefe Umfassungsmauer. In dieser besonders von kriegerischen Scharmützeln geplagten Grenzlage an einem Pass fand der ganze Ort bei Bedarf in der Wehrkirche Platz und konnte in den rund 300 Kammern der Burg wohnen. Ein ausgeklügeltes System von Gängen über vier Etagen verbindet die Räume. Selbst eine Schule, mit alten Schulbänken, wie aus der Hasenschule möbliert, fand Platz. Über den äußeren Graben führt eine gedeckte steinerne Brücke mit Falltür, deren eiserne Zähne bedrohlich über dem Besucher schweben. Das Städtchen drum herum lässt noch das mittelalterliche Straßenmuster erkennen. Auf einem Dach gegenüber nistet ein Storchenpaar.

Im Kreis Kronstadt ist burgenmäßig überhaupt eine ganze Menge los. Von Weitem sichtbar liegt passend düster auf einer Bergspitze die angebliche Draculaburg Bran, zu deutsch Törzburg. Hier soll Graf Vlad Tepes, der Pfähler, gar nicht gelebt haben. Man konnte ihm die Vampirstory um so leichter andichten, als er schon vom Vater her den Beinamen Draculea hatte, was so viel wie zum Drachenorden gehörig bedeutete. Wir stürzen uns mutig ins Gewühl und finden sogar einen Parkplatz. Vorbei an den Verkaufsbuden mit allem, was das Herz begehrt, von Persianerkappen bis zu Vampir-T-Shirts, windet sich die Kassenschlange. Spanische, englische, französische, rumänische und deutsche Gesprächsfetzen rund herum. Wir kalkulieren, dass wir womöglich eine Stunde brauchen würden, um eine Eintrittskarte für die Burg zu ergattern und verzichten. Trösten können wir uns damit, dass Vlad möglicherweise nie dort war. Das Schloss gehörte zum Bestand von Kronstadt und wurde an die Nachkommen der rumänischen Königsfamilie, einem Zweig der Habsburgs, zurückgegeben, denen die Stadt es 1920 überlassen hatte. Die Royals vermarkten es nun touristisch und wollen es zum Dracula-Museum umgestalten.

Nahebei liegt ausgedehnt und vieltürmig wie eine befestigte Stadt auf einem Bergkegel die weitläufige Burganlage von Rasnov/Rosenau und entschädigt uns für das verpasste Bran-Schloss. Dort klettern wir nun fröhlich herum und werden mit einem herrlichen Ausblick über das waldige Bergland Transsilvaniens belohnt. Burgenliebhaber kommen hier wahrlich auf ihre Kosten. Es gibt eigens einen Lageplan, damit man keinen Winkel versäumt. Auch das erschröckliche Skelett fehlt nicht. Kurz vor dem Ausgang grinst es aus einer glasbedeckten Vertiefung im Boden. Schön gruselig. Unten im Ort Rosenau erholen wir uns vom Burgenerklimmen in einem Gasthaus auf der Holzveranda im Innenhof und probieren rumänische Kuttelnsuppe mit Schmand.

Bildnachweise:
Karte: Hermann Fabini, Cetati Bisericesti in Transilvania. ABF Monumenta. Sibiu 1998
Sakristeitür Birthälm: Die Kirchenburg in Birthälm. Kurze Beschreibung. o.J., o.O
Kirche Malmkrog: Hermann Fabini, Die evangelische Kirche in Malmkrog. Baudenkmäler in Siebenbürgen. H.50. Honterus-Druck Sibiu
Kirche Deutsch-Weißkirch: Hermann und Alida Fabini, Kirchenburgen in Siebenbürgen. Koehler & Amelang. Berlin 1991
Störche, Wehrgang, Schloss Bran: Mateo Urquijo

Stille Tage in Siebenbürgen - Stadtgänge 4

2009-08-27T20:51:00.040+02:00

Hermannstadt gilt als das Zentrum der Siebenbürger Sachsen, aber die Stadt ist nur eine unter den Schönen des Landes. Jede hat ihr eigenes Flair. Brasov/Kronstadt ist eleganter, meint Hedda, und Silvia hat es eine Konditorei dort angetan. Größer und lebhafter als Hermannstadt ähnelt Kronstadt, 140 Kilometer östlich, mit seinem alten Rathaus samt Turm am großen Platz Piata Sfatului, den Blumenrabatten und den von Belle Epoque-Häusern gesäumten Avenuen einem verkleinerten Wien. Gegründet wurde es schon im 13. Jahrhundert von deutschen Ordensrittern. Mit 280.000 Einwohnern ist es im Verhältnis zu Hermannstadt eine Großstadt. Salzburg/ Sibiuli/Ocna hatten wir schon auf dem Weg passiert. Der Kurort heißt wie die österreichische Schwester, weil man hier in der Sole baden und für die müden Knochen Erleichterung finden kann.

Am Kronstädter Hauptplatz ist ein riesiger Kran aufgefahren, der für eines der zahlreichen Sommerevents Tribünen aufbaut. Zu einer Seite ragt ein bewaldeter Hügel über dem Platz auf, an dem im Hollywood-Design der Namenszug Brasov prangt. Während man von Hermannstadt weit ins Land guckt, liegt Kronstadt in einem Talkessel. Unter den Sonnenschirmen der Cafés ist fast jeder Platz besetzt. Wir gehen ein paar Straßen weiter zur schwarzen Kirche. Auch hier gotische Strenge und das Gegenüber von Gottes- und Schulhaus wie in Hermannstadt. Neben dem Brukenthal-Gymnasium in Hermannstadt ist das Johannes Honterus-Gymnasium von Kronstadt die wichtigste deutschsprachige Schule Siebenbürgens. In der Kirche, die als größte gotische Kathedrale Südosteuropas ein Touristenmagnet ist, Jubel, Trubel, Heiterkeit, vor allem von rumänischen Ausflüglern. Die Mobiltelefone klingeln, die Kinder spielen, auf den Bänken hält man einen Schwatz. Andachtsvoll dagegen die wenigen Besucher die wir später im Halbdunkel der orthodoxen Kirche an der Piata Sfatului antreffen. Die evangelischen Kirchen werden von den meisten Rumänen wohl eher als Museen, denn als Andachtsstätten empfunden. Sie tragen allerdings mit der Eintrittsgebühr, die in allen Kirchen erhoben wird, obwohl sie weiterhin für Gottesdienste genutzt werden, und den Verkaufständen selbst zu diesem Image bei. Fast wähne ich mich in einer Moschee. Die Wände und Kirchenbänke sind über und über mit türkischen Teppichen behängt, was besonders in der sonstigen Kargheit einer protestantischen Kirche seltsam anmutet. Ich werde den Teppichen noch in vielen Kirchen Siebenbürgens begegnen. Wohlhabende Kaufleute pflegten in früheren Jahrhunderten von Geschäftsreisen in die Türkei Teppiche mitzubringen und sie ihren Gemeinden zu stiften. Wir schlendern durch die Altstadtgassen und flüchten schließlich vor einem Regenguss in die empfohlene Konditorei. Der Kuchen ist vorzüglich, aber die Selbstbedienung und der recht unfreundliche Service lassen keine Wiener Kaffeehaustimmung aufkommen.

Nur kurz halten wir uns im Rothenburg ob der Tauber von Rumänien auf. Das pittoreske Sighisoara/Schäßburg mit seinen steil ansteigenden Gassen, den blumengeschmückten Hutzelhäusern, den Linden bestandenen Plätzen und der Märchenbuch-Burg hoch oben als Krönung mag an einem Frühjahrs- oder Herbsttag reizvoll sein. Jetzt in der hochsommerlichen Ferienzeit platzt es aus allen Nähten. Für Dracula-Fans ist es ein Muss, soll der blutsaugende Graf doch hier geboren sein. Etwas ruhiger wird es in der Klosterkirche. Im 13. Jahrhundert vom Dominikanerorden begonnen, besitzt sie einen Flügelaltar mit einem Gemälde eines Sohnes von Veit Stoss, eines der wenigen Überbleibsel nach einem Brand im 17. Jahrhundert. Mich nehmen vor allem die naiv bemalten Kirchenbänke gefangen. Zunftzeichen verweisen auf die Gewerbe der Kirchenältesten, Bibelsprüche sind wie mit Cartoons illustriert: Aus den Wolken am Himmel kommt die göttliche Hand und leitet den Blinden an einer Schnur. Eine andere hält die Himmelskrone segnend überm Kirchlein. Welche Missstände unter anderem zur Reformation führten, kann man an einem uralten Dokument hinter Glas ablesen. Ein Ablassbrief von der Wende des 13. Jahrhunderts verspricht dem sündigen Käufer Straferlass. In späterer Zeit machte man sich in anderer Weise in der Kirche beliebt. Auch die Schäßburger Klosterkirche ist mit türkischen Teppichen geschmückt. Über den religiösen Hintergrund zumal der Gebetsteppiche, auf denen die Mihrab, die muslimische Gebetsnische, abgebildet ist, sah man großzügig hinweg.

Ganz anders Fogarasch/Fagaras. Diese rumänische Stadt mit dem ungarischen Namen, etwa auf der Mitte zwischen Hermannstadt und Kronstadt, liegt jenseits der Touristenströme. Im weitläufigen Zentrum erhebt sich mächtig die orthodoxe Kathedrale. Die Kuppel ist im Gerüst verborgen. Wird hier neu gebaut oder renoviert? Überall sehen wir orthodoxe Kirchen im Bau, zu viele meint so Mancher. Seit man den Kommunismus abgeschüttelt hat, prosperiert die orthodoxe Kirche und will Zeichen setzen. Wer mag die Riesenbauten füllen? Nur die Älteren gehen regelmäßig in die Kirche, meint Anca. Mitten im Ort, von einem Graben umgeben, steht die Schlossburg mit dicken Mauern und runden Türmen aus dem 17. Jahrhundert, ein Bollwerk in den Türkenkriegen. Allenthalben Wehrtürme, Reste von Stadtmauern, Burgen. Überleben konnten wohl in dem umkämpften Grenzland nur wehrhafte Orte. Am Ortsausgang fahren wir an einer kleinen Kirche ganz aus dunklem Holz vorbei. Sie erinnert an die norwegischen Stabkirchen. Wir haben Zeit, sie zu betrachten, denn eine Kuhherde trottet gemächlich des Wegs. Der Höhenzug der Fagarasberge begleitet uns mit seinen Zipfelmützengipfeln, die aussehen, als wohnte hinter diesen sieben Bergen Schneewittchen, auf der Fahrt nach Hermannstadt zurück.

Bildnachweise:

Malerei in Klosterkirche Schäßburg: Honterus-Druck, Sibiu

Sonnenschirme Kronstadt, orthodoxe Kirche Fagaras: Mateo Urquijo